Aqui al lado

cierre temporal

2012-01-21T06:48:00.000-08:00

De nuevo pasaré una temporada larga fuera, de un lado para otro esta vez, entre Europa y América. Además el blog lleva dos años en marcha y sentía la necesidad de un descanso. Así pues habreis visto que hace un mes que no publico entradas y aunque tengo algunas de ellas en marcha, he decidido que hasta marzo no lo retomaré.

Muchas gracias a todos los que lo leeis, espero que los archivos os ayuden y os den algunas ideas para futuros viajes y que en unos meses me sienta lista para volver y contaros más aventuras.

Un beso muy grande!!

Pula

2011-12-13T12:19:00.000-08:00

Pula es una pequeña ciudad que se encuentra en la punta de la península de Istria. No sé por qué todos teníamos muchas expectativas en ella, todos la considerábamos como algo fundamental en nuestro viaje (de hecho nuestra primera idea fue intentar encontrar alojamiento aquí para toda la parte del viaje que discurría por Istria por tratarse de la mayor ciudad de la península), y nos decepcionó bastante.

Su historia se remonta a hace 3000 años cuando se creó el asentamiento, y luego en el V a.c. los romanos montaron la primera fortificación. Por lo que muchos de los atractivos de la ciudad son restos romanos, entre ellos, la arena de Vespasiano, varias puertas de la ciudad antigua, el templo de Augusto y el foro.

La Arena de Pula tiene la fama de ser el 6º anfiteatro más grande que se conserva de la época de los romanos y lleva con ella su fama de impresionante. Bueno pues no lo es. Lo primero que fuimos fue encaminarnos directos al anfiteatro donde con la entrada dan una audio guía. Está muy escenificada con sonidos de batallas y leones, pero es que no soporto las audio guías porque no te dejan ir mirando y asimilando a tu tiempo. El caso es que a nadie le despertó un interés inusual, quizás puede ser que se deba a que el estado de conservación del monumento es crítico pues hasta hace poco las piedras se sacaban y usaban para construir la ciudad.

La entrada también te permite ir a las cuevas cercanas (sin salir del monumento) que sí que me llamaron un poco más la atención. Las tienen montadas como museo de las excavaciones llevadas a cabo en toda Istria y sobre todo se muestra la obtención y almacenamiento del aceite y el vino que tenían en la época.

Seguidamente subimos al castillo que domina la ciudad, atravesando una de las antiguas puertas romanas y subiendo por un bosque. Se trata de un fuerte del siglo XVII del estilo de estrella, Vauban francés. Idem, ni las vistas, ni la vegetación que lo rodea a modo de bosque salvaje, ni las ruinas llamaron nuestra atención.

Y con esta sensación de desencanto nos fuimos hasta la plaza central del ayuntamiento a tomarnos unos cafés a la sombra de una terraza y fue aquí donde empecé a encontrarle algo de encanto al lugar. Entre varios edificios, típicamente de prieda beige del país, con sus venecianas de discretos colores en las ventanas y con arcadas en los soportales que conformaban la plaza, se encuentra un pequeño templo de Augusto, como perdido en medio de la modernidad. A sus pies además se instaló una banda de música que empezó a tocar canciones típicas sicilianas. Si verdaderamente hay un rincón de Pula que me pareciese mágico fue este.

El resto del paseo por la ciudad no aportó mucho más, he de decir. A través del adoquinado suelo, de un pueblo con claras influencias italianas en su arquitectura, apenas nos llamó la atención la catedral muy románica, cuadrada y sencilla (con el campanile separado cual costumbre arquitectónica en Italia) y por lo demás sigo diciendo que era una ciudad bastante normalita. Por no decir el resto de las puertas romanas, o el arco del triunfo, que apenas pudimos contemplar de hecho ya que en la ciudad parecía estarse celebrando un festival de música callejera y en todas las plazas había grupos de música cantando, y por supuesto las calles abarrotadas. Así que nos distrajimos de hacer turismo finalmente y nos pusimos a disfrutar del ambiente festivo que esa semana de agosto inundaba la ciudad.

Montecarlo

2011-12-13T11:54:00.000-08:00

Aunque el principado de Mónaco se trate de uno de los países más pequeños del mundo (el segundo después del Vaticano) y su superficie esté completamente urbanizada, en él se distinguen dos sectores; Montecarlo y Mónaco (uno en una montaña y otro en la otra) unidos por el puerto conocido como la Condamine.

Si me preguntan por mi opinión sobre el país en general, pues salvo lo exótico de poder decir que has estado en otro país, lleno de ferraris y porches, por lo demás es totalmente prescindible. El paisaje urbano no es otro que el de Denia lleno de torres de apartamentos, un puerto con demasiados yates pero quizás con unos cuantos palacetes más. Es que a cada paso que daba no se me quitaba la idea que estaba como en un parque de atracciones o una especie de Disneyland para ricachones.

En concreto es en Montecarlo donde se agolpan palacetes estilo siglo XIX (aunque supongo que realmente la construcción es mucho más moderna) y por supuesto, la atracción central en el medio de todo es el gran casino. Se encuentra en lo alto de la montaña y a el se accede por la parte de atrás precedido por una gran avenida ajardinada llena de fuentes, palmeras, una combinación muy kitsch de luces y selección de coches aparcados en su puerta (todos deportivos, desde masseratis hasta porches). Es en este mismo palacio, pero por su parte delantera que da directamente sobre el acantilado al mar, donde se encuentra el palacio de la ópera. Una vez de cerca pude ver que efectivamente se llama la Sala Garnier, y es que el edificio fue construido por el arquitecto Charles Garnier, y claramente recuerda (aunque éste es de dimensiones mucho mayores) al antiguo palacio de la ópera de Paris, aunque mucho más opulento con sus pinturas doradas y esculturas, curiosamente, es un lugar bonito. Al casino también se puede entrar aunque solo sea de visita y es que no deja de ser el interior del palacio ricamente decorado, si entras en las salas de juegos ya tienes que pagar (dependiendo de cuanto se apueste en la sala), pero eso sí incluso para darte solo una vuelta la estricta etiqueta es requerida.

Alrededor del gran casino pululan las tiendas hiper-caras de lujosas joyerías y grandes diseñadores como Dior, Prada y compañía, sobre todo por la zona cercana a las terrazas del casino y el Auditorio Rainieri (que son muy buenos miradores por cierto para ver el otro lado, justo en frente se levanta el castillo de la ciudad de Mónaco) Me sorprendió que mientras intentaba curiosear los escaparates el polaco me dijese exactamente lo mismo que dijo mi padre cuando mi madre y yo hacíamos lo propio en Florencia, algo así como "mira todo lo que quieras con calma que como no puedes comprarte nada"

En el auditorio está uno de los múltiples ascensores que conectan la ciudad, puesto que está construida directamente ganándole altura a la roca, éste da justo al final del famoso túnel del circuito de fórmula 1 cerca del puerto. Y otro gran ascensor es el de la gare, que encontramos por casualidad ya que aparcamos el coche en el parking de la estación en la planta, atención al dato, -13. Como nada más aparcar no sabíamos hacia donde ir, salimos en la planta 0 que justo da a los Jardines Exóticos, otra de las grandes atracciones de esta montaña. Se trata de uno de los muchos jardines de Mónaco, donde hay bastantes plantas exóticas y el paseo es único debido a la altura a la que se encuentra sobre la ciudad.

Larochette

2011-12-05T06:02:00.000-08:00

En verdad se trata de un sitio muy mono al que jamás tuvimos la intención de ir. Pero como en la Ciudad de Luxemburgo no había sitio en el albergue, esta vez nos vinimos a este pequeñísimo pueblo del ducado de Luxemburgo a tan solo 20 minutos de su capital (y a 40km de Trier) El caso es que desconocíamos por completo sus bondades, para nosotros en principio era punto estratégico para dormir. Desde Alemania nos invadió una densa niebla, para llegar al pueblo teníamos que ir por carreteras secundarias encajonadas entre paredes rocosas, parándonos a leer todos los carteles y visibilidad nula, pero según llegamos a nuestro destino, antes de darnos cuenta de que después de tanto sufrimiento ya habíamos llegado a él, dijimos desde el coche, "uuuuy pero que pueblo más mono es este... alaaa mirad en lo alto hay un castillooo enorme" Y si las primeras impresiones son las que cuentan, esta es la primera que nos dejó Larochette, las casas blancas iluminadas en la niebla por los farolillos amarillos rodeada de un denso bosque del que en cualquier momento te esperarías que saliese un lobo y en lo alto del rocoso acantilado la imponente silueta de un castillo medio en ruinas.

Al centro de la población lo llaman Bleech, donde las típicas casas cuadradas de dos plantas, pintadas de colores pastel con sus tejados de pico negros pueblan las pequeñas calles. Justo en el cruce de las dos carreteras a lo largo de las cuales el pueblo discurre, se encuentra la pequeña iglesia construida en el 1860 en un estilo neorrománico. Lo realmente más llamativo de ella son los frescos art nouveau que tiene dentro del coro. Y cerca del saliente rocoso está el pequeño río entorno al cual la ciudad creció (realmente muy pequeño pero es un bonito paseo, donde Fu y yo encontramos la casa de nuestros sueños, una en una isla en mitad del río donde habían hecho unas presas y el agua caía en cascada). Justo allí se encuentra la antigua estación de ferrocarril, en una bonita casona blanca con enormes ladrillos rosas tan solo en las esquinas donde hay información de los miles de paseos que se pueden dar, que es por lo que la gente viene a este lugar. Y es que lo que más vale de este enclave es que se encuentra en pleno Parque Natural Germano Luxemburgués, esta pintoresca zona, conocida como la Pequeña Suiza Luxemburguesa (sinceramente, no tengo ni idea de donde le ven el parecido con Suiza), está llena de bellezas naturales: frondosos bosques de hayas, carpes, pinos, abedules y robles, sotobosques de helechos, brezos, arándanos, torrentes tumultuosos, y húmedos pastos. Todos los caminos están muy bien marcados y van desde uno de 36km a muchos muy asequibles de 3-4 horas.

Nosotros quisimos probar con el que sale detrás de la iglesia subiendo la montaña que hace de mirador natural al castillo y los restos de la fortificación que hay en otra montaña más al sur.

Y es cierto que casi toda la ciudad parece girar entorno al castillo, o lo que queda de él. En tiempos del imperio romano al parecer ya se construyó algo en la misma roca, la fortificación que podemos ver hoy en día es del siglo XI y dominan 150 metros más arriba del resto del pueblo, en una colina de piedra horadada por el río White Ernz. Aunque tiene muchos senderos para poder subir a pie, nosotros nos decidimos a llegar hasta el en coche, lo que nos permitió atravesar uno de los bosques de hoja caduca más bonitos si tenemos además en cuenta que era otoño así que estaba de rojo intenso, y que seguía habiendo niebla, con lo que parecíamos caperucitas al encuentro del lobo.

Al llegar arriba nos encontramos en una gran explanada y justo delante de nosotros una especie de torreón enfrentado al castillo, del que baja un puente levadizo que cruza un foso. El foso, es muy curioso claro, porque el castillo realmente está encaramado a la roca del acantilado por tres partes, así que dudo mucho de que tuviese agua en su tiempo. Detrás del foso ya se levanta la muralla que rodea toda la fortificación. El castillo en sí consistía en cinco edificios de los que cuatro están en ruinas y solo uno está reconstruido el Or Chrieschinger Haus. En esta parte se exhibe más o menos cómo sería la vida en el siglo XII, con un salón, comedor, habitaciones...

Vigo

2011-12-03T11:00:00.000-08:00

Aunque este blog surgió con un propósito muy concreto; una mezcla de diario de viajes para los amigos y sobre todo para que gente como mis padres encontrase información en su idioma, sobre lejanos lugares. Mis lectores del extranjero me azuzan para que escriba sobre España (y también que lo traduzca). Aunque esta última parte de la petición tal vez tenga que esperar un poco, de lo segundo que voy a hablar es de otro sitio donde desde siempre he pasado mis vacaciones de verano. Y desde siempre en este caso significa absolutamente todos los años desde que tenía 5 meses: Vigo.

La ciudad de Vigo está en Galicia, situada en la mitad de la ría a la que da nombre y que va desde las Islas Cíes (Parque Nacional) hasta la ensenada de San Simón, con el estrecho de Rande y un sinfín de villas marineras a ambos lados, así como numerosas playas (la mayoría con bandera azul), solo que para llegar a ellas hay que salir de la ciudad. La más cercana, y prácticamente poblada por portugueses es la macro playa de Samil, típica playa que tiene miles de puestos chiringuitos incluso piscinas al lado. Personalmente no me gusta, y agradezco mucho más las miles de pequeñas playas, más tradicionales que hay a partir de aquí, casi siempre no muy llenas, llenas de algas y conchas en la orilla y de barcas de pescadores.

La ciudad la he ido viendo cambiar con mis propios ojos pero aunque siempre fue puramente industrial, poco a poco va perdiendo su parte marinera. Aún así sus principales pilares son la citroën y el mar, es uno de los puertos pesqueros más importantes y los astilleros siempre están en continua expansión (también el puerto deportivo). Y con ello lo que predomina en la ciudad son los palacetes de cuatro plantas de una latente burguesía de principios del XIX que daba muestras de su poderío con las lujosas residencias que imitando las de Viena, París o Berlín, y con ellos las grandes avenidas ajardinadas. Una de las cosas que se ha de cuidar cuando se pasea, es mirar de vez en cuando para arriba, porque a cada paso que das te encuentras verdaderas fachadas de edificios modernistas, que pueden pasar de largo. Y realmente la ciudad es con mucho tesoro modernista, la belle epoque llegó en el año 1906 y apareció como un estilo acorde con la mentalidad cosmopolita y emprendedora de la Galicia de finales del Siglo XIX y principios del XX.

La plaza de Compostela es quizás el rincón que mejor describe la ciudad, con su parque de palmeras, los edificios y el olor a mar (ya que se encuentra muy cercana al puerto)

Realmente poco queda del antiguo Vigo marinero tan solo la zona del barrio del Berbés que queda por el mercado de la piedra y la concatedral. En este entramado de pequeñas calles las casas son pequeñas con blasones, y los balcones tienen miradores acristalados.

Justo en frente se encuentra el puerto. A pesar del gran tráfico que existía ya en Vigo hasta el 1853 no se empezó a desarrollar un muelle en condiciones, llamado el muelle de la piedra, al que en el siglo XX le fueron añadiendo ampliaciones junto con un edificio náutico. Hoy después de varios rellenos, y muchos embaldosados nuevos, la zona recibe el nombre de área náutico-deportiva, alberga el principal puerto deportivo de la ría y es sobre todo un precioso lugar para pasear, lo han dejado bonito aunque muy moderno. Al lado del edificio náutico han construido un monstrenco de centro comercial que no pega ni con cola, pero lo más bonito es la terraza del edificio de aduanas, un lugar realmente precioso para ver toda la ría y las islas. Y por las noches esta zona es genial, se llena de terrazas de copas y gente, incluso en invierno, ya que aquí el clima es muy suave.

En la zona más moderna de la ciudad, curiosamente, se encuentra la parte más antigua de Vigo, el castro. El asentamiento original en la ciudad empezó aquí en época de los celtas, pero poco a poco se fue expandiendo. Pero poco a poco empezó a sufrir ataques, sobre todo de piratas en la época que empezó a crecer su puerto con el comercio con américa, así que la población volvió a refugiarse en el castro, donde crearon una fortificación. Se trata de un enorme parque en lo alto de una montaña que destaca por ser uno de los mejores miradores para ver toda la ría.

Carcassonne

2011-11-29T03:40:00.000-08:00

Carcassonne es una ciudad de cuento, de cuento de hadas. Nos dirigíamos a Malves en Minervois e íbamos por la autopista pero sabía que estaba allí en algún lugar a mi izquierda así que aún conduciendo giré mi cabeza y lo ví por primera vez con sus murallas y sus torreones encaramado en lo alto, vigilando la llanura que lo rodea. Y fue cuando Mary dijo "es que es justo lo que pintas cuando alguien te pide, de pequeño, que dibujes un castillo"

Momentos más tarde, leyendo en alguna parte resultó que nos enteramos que está realmente 99% reconstruida, que en ella intervino un tal Violette-le-duc que había cometido un montón de anacronismos "¿Que te podías esperar de un tío que se llamaba violeta?" Pues bien, a partir de ese momento el viaje se tornó realmente un poco surrealista mientras Mary y yo nos dedicamos a seguir los pasos de este personaje que hizo que todo el medievo que conocemos hoy en día fuera el que estaba en su imaginación. Fue el encargado de miles de obras de reconstrucción en toda Europa, desde el alcázar de Segovia hasta notre dame de Paris.

Dicen que es muy turística, y ¡oh si! si que lo es, pero hay que ir, merece la pena además si le agobian mucho las aglomeraciones siempre recuerde que al anochecer queda desierta. La ciudad fortificada está situada sobre una elevación en la orilla derecha del río Aude, frente a la ciudad moderna, rodeada por una doble muralla de 3 km de longitud. Su interior se conserva el aspecto de las ciudades medievales europeas con calles angostas y tortuosas, edificaciones de fachadas con entramados, barrios de artesanos y gremios (en su interior realmente es muy chiquitina, 100% constituida por casas que son o hoteles o restaurantes o tiendas, pero eso sí muy bonitas lo que hace que sea muy agradable el pasear por sus callejuelas) junto con elementos que destacan, como el castillo de los condes de Carcasona y la basílica de Saint-Nazaire.

Ambas visitas son imprescindibles. El castillo Comtal (ojo que las colas para entrar pueden ser laargas y el precio es caro) no tanto por el contenido en su interior sino para apreciar su arquitectura ya que muestra en sus diferentes edificios y elementos arquitectónicos defensivos la huella entre el período prerromano, su abandono en el siglo XVII y su posterior recuperación. Es una fortaleza dentro de la ciudadela rodeada por sus propieas murallas, foso y torreones. También es bonito el paseo por las diferentes estancias los torreones y sobre todo, no perderse bajo ninguna circunstancia el paseo por las murallas que incluye 9 torres, dos de las cuales son de época visigoda.

La gótica abadía de Saint-Nazaire se alza en el otro extremo de la ciudad con su campanario hexagonal y sus imponentes gárgolas, justo al lado del antiguo palacio episcopal. A Saint Nazaire hay que ir, en teoría al amanecer y al atardecer, porque entra toda la luz por las vidrieras de los dos enormes rosetones del crucero. Por la mañana, el más azulado; por la tarde, el rojizo, y esto le da mucho encanto ya que es una basílica de este tipo grisácea, con techos altísimos, si vamos lo que se dice gótica, que a mi no me transmite mucha calidez, pero tuvimos la suerte de llegar cuando un coro estaba cantando lo que hizo que la disfrutásemos desde otra perspectiva.

Lo último que queda por hacer en la ciudadela (de verdad que se ve muy pronto incluso con tiempo para tomarse unos vinos en el bar à vins, una terracita super chula apoyada en la muralla justo al lado de la basílica) es un paseo entre las dos murallas, por el llamado paseo de las Lizas. Para ello hay que ir a una de las puertas (solo hay dos) una al lado del palacio episcopal y la más llamativa, donde se encuentra el gran aparcamiento. Tiene un puente levadizo y tienen allí el busto de la dama carcas cual si un disney land medieval se tratase. En estos dos puntos hay un espacio abierto entre las dos murallas por el que andando se puede rodear toda la ciudadela, un paseo genial con almenas, murallas, fosos, torreones. Si uno se informa en la oficina de turismo, hay horarios en los que entre estas dos murallas se organizan justas.

La fortaleza de Saint louis, se construyó posteriormente que la de Carcassonne, a sus pies, y es lo que hoy en día se ha desarrollado como ciudad moderna. Pese a un par de iglesias y algunos trozos de muralla que todavía sobre viven, y un par de agradables mercadillos, es con diferencia una de las ciudades más feas e insulsas de Francia. Pero desde el puente nuevo, un puente medieval a los pies de la fortaleza de Carcasona, es desde el punto del que se tienen las vistas más impresionantes de la fortificación, muy iluminada por cierto al anochecer.

Göreme

2011-11-28T11:59:00.000-08:00

En el corazón de la Cappadocia se encuentra el pequeño pueblo, al que todos los turistas van como si de un peregrinaje se tratase. Nosotras cogimos un autobús nocturno en la macro estación de autobuses de Estambul, Bayrampasam (toda una experiencia en la vida) hasta Nevşehir. De allí gratuitamente la misma compañía de bus nos montó en un minibus y nos llevó hasta el pueblo de Göreme, y a la vuelta igual. Así que no se preocupen si en su billete solo pone hasta Nevşehir y ante la duda pregunte, nosotras lo hicimos 3000 veces y todo el mundo fue siempre super atento y simpático. Como último recurso, existen los dolmuş, una mezcla de minibuses-taxi que hacen rutas preestablecidas por 2Lt pero puedes pedir que te dejen en determinado sitio.

Aunque el primer trayecto lo hicimos con la Metro (una de las compañías que tiene fama de ser de las mejores) fue excepcionalmente horrible. La vuelta fue con otra compañía, la Nevşehirliler Seyahat, y mucho mejor. Pero todo lo que oigan es cierto, hay azafatos en el autobús, reparten té y café, hay una tele en cada asiento (a la que puedes enchufar tu mp3 para tener música propia o reproducir tu película si el ver una película de la televisión turca no es lo tuyo).

En cuanto al pueblecito, es realmente chiquitín y muy orientado al turismo, que se le va a hacer, pero hay que darles un premio a lo bien que lo han sabido conservar e integrar en el ambiente toda la infraestructura necesaria para su explotación. Se encuentra justo en el centro, a él van a parar tres valles, de toda una gran extensión de formaciones rocosas producidas por la erosión, donde desde tiempos neolíticos el ser humano construyó casas. Y aquí hoy en día, este pueblo de Turquía ha intentado respetar al máximo este tipo de construcciones-cueva, rehabilitándolas para hoteles o construyendo nuevas pero siempre respetando la arquitectura tradicional de la zona. Lo que hace que en Göreme no se observen desde lejos los picos rocosos sino que se vive en medio de ellos y nada mejor que caminar por el pueblo para maravillarse y ver como de las rocas salen techos y casas pequeñas, o simplemente directamente dentro de la roca ves los arcos que sujetan una terraza excavada.

La estación de autobuses es ni más ni menos que cuatro chiringuitos juntos y a lo largo de esta calle, que sería el centro neurálgico se encuentran muchos puestos de kebabs, algunos restaurantes, la mezquita, el hamman y el único bar de copas del pueblo (el fatboy, un sitio super hippie con una terraza hecha a base de cojines en la que uno se descalza y se sienta en el suelo). Es claramente el centro de la aldea. Más desperdigados, se van localizando los hoteles. El nuestro, quizás es uno de los más alejados y ya dentro del Pigeon Valley fue el Flintstones.

Y por supuesto también desperdigadas están las miles de agencias de turismo que ofrecen rutas por la Cappadocia. Venden todas, tres tipos de circuitos: el rojo, que sería por la zona del parque nacional entre Göreme y Avanos (y que perfectamente puede hacer uno por sí mismo si se dispone de tiempo) el verde (que abarca muchos km al sur de Nevşehir y que merece mucho la pena ya que se visitan ciudades subterráneas) y el azul al sur del área del parque natural.

La mezcla del paisaje cultural/natural es lo que da su inusual apariencia a la Cappadocia, es por ello que se crease el parque nacional de Göreme, declarado como patrimonio de la humanidad y también conocido como museo al aire libre. Desde la estación de autobuses no son más que 10 minutos andando.

Los asentamientos humanos comenzaron en los siglos III y IV cuando los cristianos del período romanos comenzaron a construir en la región. En esta pequeña zona se desarrolló poco a poco una intensa actividad monástica del siglo V al XII guardando un gran testimonio del arte bizantina y post-iconoclasta. Como la mayoría de las construcciones en este área eran sitios excavados en la roca, en forma de cuevas artificiales pero dando forma de naves, arcadas, capillas e incluso ventanas, como en cualquier arquitectura de una iglesia.

El museo en sí es una gran extensión por la que se puede caminar libremente (no hay un recorrido prefijado) en la que se pueden contemplar tanto los enormes falos rocosos del "valle del amor" como el gran hormiguero de cuevas que formaron varios monasterios (Hay uno nada más pasar los tornos que recuerda al castillo de Uçhisar) y una ciudad. Existen miles de iglesias, restos de monumentos, capillas, alcobas, almacenes y cocinas. Muchas de las capillas están decoradas con frescos de vivos colores. Los más antiguos que se conservan son de colores ocres hechos con misma tierra, en otras iglesias se pueden ver algunos más elaborados ya con pigmentos. Y la más especial de todas se encuentra fuera del recinto, y hay que pagar entrada a parte pero lo merece. Justo delante de la entrada principal se encuentra la iglesia oscura, ya que en ella no había ninguna ventana y por lo tanto las pinturas se conservaron mejor. Es una maravilla, allí pasamos cerca de media hora observando con detalle todas las figuras que en vivos amarillos, azules y rojos la decoran del suelo al techo.

Arancini

2011-11-26T06:34:00.000-08:00

Creo que el placer más terrible que me presentaron durante mi estancia en Italia fueron las arancini. Dios y todavía recuerdo hace unos meses cuando Mary decidió irse a Roma y yo le explicaba hasta dónde tenía que ir para comer unos en porta flaminia donde hay un mondo arancini (cadena que solo vende productos sicilianos). De pronto me di cuenta de que ~~quería~~ (me moría por) comer unos y un viernes a las 16:00 del medio día me quedé mirando al infinito con desesperación pensando ¿y ahora de dónde coño saco unos arancini en Madrid?

La culpa fue de Nico, él adoraba los arancini era su comida preferida desde niño (y que yo sepa no era siciliano) y un día que los astros se alinearon, a Ravi y a mi, se nos averió el coche justo delante del mondo arancini de porta flaminia con lo que por fin encontramos arancini relativamente cerca de casa, sin tener que recorrer toda la ciudad.

Es una especialidad de la cocina siciliana son bolas redondas, de unos 8 a 10 cm, de arroz empanadas y fritas que en su interior están rellenas de todo lo imaginable. Para su preparación se hierve el arroz (redondo) con azafrán, importante porque es lo que le da el color anaranjado al arroz. Cuando ya está se mezcla con mantequilla y se deja enfriar. Se hacen discos en una superficie de mármol y en el centro se pone el relleno y se cierra en forma de bola. Después se empapan en huevo batido y se rebozan con pan rallado para luego freírlas.

En cuanto a los rellenos el más típico en Sicilia es el de guiso de carne con guisantes, aunque también el de mozzarela con espinacas (mi preferido) o jamón (de Parma) y el de berengena y pistacho. Pero, aunque éstos sean los más tradicionales, obviamente las posibles mezclas son innumerables.

¿¿Y cual es la diferencia entre ellas y los suplis??. Seguro que sí que habrán oído hablar del supli, que es típico de Roma. En el supli el arroz se hace con el guiso de carne y tomate que va adentro, por eso tiene color rojo, pero el concepto es el mismo, se coge el arroz se pone en el centro un poco de mozzarela y se hace una bola que luego se empana y se fríe. Eso sí, siempre que los he visto son visiblemente de menor tamaño que las arancini y ovalados.

Hoegaarden

2011-11-23T14:18:00.000-08:00

En nuestra ruta por las abadías más cerveceras de Bélgica, llegamos al pequeño Hoegaarden por casualidad. Era nuestro último día y volvíamos desde Maastricht pero no sabíamos dónde parar y lo vimos en el mapa, ahí pequeñito, justo cerca de Lovaina.

Así que esta vez nos acercamos sin saber qué nos esperaba, podría ser un pueblo bonito, podría ser un pueblo normal con una fábrica y ya. El caso es que según pasamos por la nacional para tomar el desvío al pueblo, zas cerrado, no se podía entrar. Seguimos conduciendo hasta el pueblo siguiente y ya desde la carretera otée un esbelto campanario a lo que dije "a las malas si Hoegaarden no es bonito ese pueblo de allí tiene pinta de ser curioso"

Ese pueblo en concreto no era otro sino el mismo Hoegaarden, al que llegamos por una especie de camino muy rural justo por la parte de atrás donde está la abadía, entre granjas y es que está en el medio de una zona muy rural. Menos mal, porque si hubiésemos podido entrar por la calle principal jamás la hubiésemos encontrado, o al menos no tan fácilmente.

El resto de la ciudad no es que sea fea, pero es un poco insulsa. Una típica ciudad belga con sus casitas de ladrillo rojo una tras otra y sus decoraciones blancas cerca de las ventanas como si de uniformes se tratasen, que a veces sorprenden con bonitos patios en plan mansiones. La abadía es muy clásica y data de la edad media pero su interior es gótico. Justo al lado, hay un antiguo palacete (decorado a la antigua y todo) donde se puede hasta comer. Es importante acercarse hasta allí puesto que justo detrás está lo más bonito de Hoegaarden, en grandísimo jardín que en otro tiempo rodeaba la abadía. Los setos, del tamaño de una persona están recortados a modo de laberintos. En algunas zonas en el centro se encuentran kioscos o pequeños estanques. En la avenida principal hay un gran estanque con nenúfares y hacia los lados el jardín se vuelve de tipo más inglés y salvaje. Hay incluso un pequeño invernadero de cristal.

La cerveza de Hoegaarden fue creada por la comunidad de monjes en el 1445, desde entonces la ciudad ha sido conocida por sus cervezas blancas (witbier) desde la edad media. La tradición que desde la abadía se fue extendiendo por todo el pueblo de forma que a principios del siglo XIX había 30 brasseries y 9 destilerias en el pueblo. Pero al llegar la segunda guerra mundial solo quedó una, la histórica brasserie de Kluis donde hoy en día se sigue haciendo la cerveza (está en pleno centro brasícola de Hoegaarden, al que se llega porque está muy bien indicado, y se puede visitar la cadena de producción)

La cerveza más típica es la original de 1445, con un 5% de volumen de alcohol. Como todas su característico sabor viene de que está especiada con coriandro y cáscara de naranja lo cual hace que sea dulce y suave. Además tiene siempre un aspecto turbio porque no está filtrada.

Aquí en el pueblo tiene además una especial, y solo está disponible en invierno (de octubre a enero). Tiene un color más oscuro, con más cuerpo, sabe un poco amarga y más especiada. Lleva aroma de clavo y vainilla.

Y por último tienen guarradas de estas con sabor a frambuesa y limones.

El Cairo

2011-11-23T12:14:00.000-08:00

El Cairo es un lugar donde el caos se convirtió en ciudad. No he conocido aún lugar igual. Siempre recordare el caos y el dulce olor a shisha por las calles al pasar delante de los bares donde la gente tranquilamente se apartaba del barullo.

La torre de telecomunicaciones sobre el grandisimo Nilo es quizás la imagen que más queda en la retina de la ciudad. Pero los hotelazos con palmeritas, restaurantes jardín y el amplio paisaje despejado de edificios solo está aquí, en los márgenes del río. El resto de la ciudad es un abigarrado hormiguero de gente. Edificios como enjambres ennegrecidos por el humo uno tras otro que al principio producen hostilidad. Hasta los comercios agobian, ya que tienen la costumbre de poner en sus escaparates absolutamente todo lo que tienen en su interior.

El Cairo es una de las ciudades más masificadas y contaminadas del planeta. Kilómetros de atascos de destartalados coches antiguos (de hecho sobre todo los taxis, peugeots de color negro) obsequian al visitante con un olor a humo y un sonido a claxon únicos. Además la polución deja una perpetua capa gris de smock en el cielo, bastante desagradable.

De los pocos días que teníamos para visitar el Cairo nos centraron en determinadas zonas: Nos llevaron al barrio copto. Hoy en día sigo lamentándome de esta visita relámpago pues esta zona es uno de los barrios más antiguos de la ciudad (se encuentra al sur) fundado por los primeros cristianos, en él se encuentran las iglesias más antiguas del mundo, que pudimos contemplar muy fugazmente. Y una curiosa casa donde cuenta la leyenda al que llegaron José y Maria cuando escapaban de Herodes.

Después de una obligadísima visita al museo Egipcio (del que algún día hablaré más detenidamente) tocó a última hora de la tarde, y digo última porque cierran las mezquitas a las 17:00, un viaje hacia el norte de la ciudad para ver la ciudadela de Saladino.

La ciudadela está situada en una pequeña montaña, Muzzattam y en su interior hay diferentes edificios y hasta calles. Construida por el mismo Saladino en 1176 ha sido refugio de todos los gobernantes. Se construyó entera de alabastro tanto en su interior como exterior y se docoró con mármol y grabados sobre estuco. En la parte oeste del complejo se encuentra la mezquita de Mohammed Ali y en la parte sur están los palacios. Hasta la fecha yo no había visitado ninguna mezquita pero me pareció un lugar realmente precioso, y es que resulta que se trata de una de las mezquitas más bellas del mundo. Según se entra a la mezquita de alabastro uno se encuentra con el patio y en el centro la fuente para abluciones. A su alrededor hay como una galería con arcos iluminada por cientos de lámparas que bajan del alto suelo a la altura de la cabeza y se pueden ver las puntas de los dos minaretes, estilo otomano. En el interior las grandes lámparas circulares iluminan el suelo enmoquetado y una gran cúpula central es sostenida por cuatro columnas.

Además lo más alto de la ciudadela es como un gran mirador, excelente para contemplar toda la ciudad a sus pies, el Nilo e incluso la silueta de las pirámides.

Justo debajo de la ciudadela se encuentra la majestuosa madraza del Sultán Hasán, con su mezquita en frente, creando un inmenso complejo. La arquitectura es muy diferente del de la mezquita de alabastro ya que ésta es de arquitectura mameluca. Me fijé en sus cúpulas más en punta y sus decoraciones menos redondeadas.

Y en el lado norte de la ciudadela se encuentra un cementerio, famoso por convertirse en "la ciudad de los muertos" donde se refugiaron miles de desplazados cuando Israel ocupó el Sinaí. Es un cementerio histórico con mausoleos reales y tumbas de mamelucos e ismaelitas interesantes pero no es lo que se viene a ver sino que se muestra como una especie de miren el "Bronx" del Cairo para los turistas, una cosa que me parece indignante. Es un sitio terrible donde la gente vive en las tumbas en una extrema pobreza, como que encima vayan turistas a verles desde minibuses para observarles como si de animales de un zoo se tratasen.

De vuelta a un poco más el centro del Cairo, nos llevaron al correspondiente bazar. Khan El Khalili es un área de mercado, el mayor centro de comercio de Egipto, aunque algunos negocios tienen talleres propios de dimensiones reducidas, lo que más abundan son puestos en plan mercadillo. Los orígenes de este zoco se remontan a 1382, y me decepcionó bastante, no por la suciedad y mal olor que le achacan algunos sino porque parece un show para turistas, donde hay 2000 tiendas de lo mismo que durante todo el viaje con el mismo aspecto de plástico recién importado de china y nada artesanal. Pero si apartan sus ojos de la mercancía, cosa que justo en esta ciudad es mucho más fácil ya que no son tan pesados ni te agobian tanto para que les compres, puedes pasear agradablemente entre las callejuelas (algunas de ellas más estrechas que una persona) rodeadas de edificios con más de cinco siglos de antigüedad o encontrándote escenas costumbristas como la de los carros tirados por bueyes o gente sentada en sus puertas fumando.

Aunque especialmente lleno de turistas, un lugar que me encantó y me transportó a principios del siglo XX fue el café Fishawi (de los espejos) en el callejón Midaq. Ese callejón en sí está lleno de encanto (atestadísimo de gente que apenas se puede andar y todo el mundo gritando) pero con paciencia nos hicimos un hueco en el interior del café decorado con cientos de espejos, antiguas sillas de madera y lámparas de araña en el techo. El olor a té de menta y el tabaco de las shishas y el poder alejarte por unos instantes del bullicio del zoco observándolo como un espectador más. Recuerdo además que era bastante tarde, habían cerrado todos los puestos del mercado, pero el café que hoy en día tendrá 200 años seguía abierto (y lleno).

No tengo amor por el Cairo, ni odio, pero les puedo asegurar que asombra. Entre tanto caos me sentí auténticamente como embobada, como una polilla alrededor de una luz. Me pareció que podrías pasarte años (si tu estómago lo aguanta) y aun así maravillarte todos los días de algo surrealistamente nuevo.

Ruta de las abadías valonas

2011-11-22T14:07:00.000-08:00

Cuando por primera vez se me ocurrió la posibilidad de hacer este viaje y lo esbocé con sus paradas, sus tiempos y su viabilidad, me emocioné un montón. De pronto me hacía mucha más ilusión que ir al viaje que haría dos semanas después a Marrakech. Incluso se me aparecían los rostros (llenos de envidia) de personas de mi entorno que sabía les encantaría haberlo hecho. Desgraciadamente en el momento que quise hacerlo vino una temible y mortal ola de frío por toda Europa, que dejó las temperaturas por Bélgica en unos -10ºC con lo cual imposible hacer nada de turismo.

Pero justo un año después, al enterarme de que Fu no había ido nunca a Bélgica y conociéndole como gran amante de la cerveza se decretó que este viaje había que realizarlo sí o sí.

Se trataba de mezclar el turismo con la gastronomía, en concreto la cerveza belga. Y más en concreto la cerveza trapense. Este tipo de cerveza tiene una denominación de origen, Trappiste, que solo se da si se sigue elaborando en los mismos monasterios trapenses, bajo el control de los monjes y sus beneficios se destinan a obras de caridad. En total en el mundo solo hay siete cervezas que lo ostentan que son tres en Flandes: Westmalle, Westvleteren y Achel tres en Wallonia: Chimay, Rochefort y Orval y una en Holanda: Trappe. Estas cervezas son generalmente turbias, de muy alta fermentación y deben ser preparadas respetando los criterios definidos por la asociación Trapista Internacional si quieren poder mostrar el logo "Authentic trappist product"

Para cervezas que no reúnen estos requisitos se creó otra calificación que es la cerveza de abadía. En este grupo entran, tanto cervezas braseadas en las abadías por los monjes o licencias que comunidades monacales han pasado a alguna brasserie (como Leffe, Grimbergen, Affligen)

Ver abadias belgas en un mapa más grande

Obviamente todas las abadías no podíamos visitas, y teníamos en cuenta que algunas no aportarían nada a nuestro viaje por no tratarse de lugares especiales. Así que nos centramos en las que tenían cervezas trapistas en la región wallona y en el camino añadimos algunas cervezas de abadía y algunas brasseries tradicionales. Primero nos encaminamos hacia el pueblo de Chimay, y después visitamos Tournai, ciudad en la que no hay ninguna abadía pero cerca, en Pipaix, se encuentra la brasserie Dubuisson una brasserie tradicional belga. Después de una estancia en Lille, donde no solo visitamos a amigos y familiares sino que también estuvimos en una brasserie tradicional para catar la cerveza del norte de Francia, nos dirigimos a la bellisima ciudad de Dinant donde ni más ni menos que se encuentra nuestra señora de Leffe. Después visitamos las abadías de Rochefort y Orval. De aquí nuestro viaje se tornó un poco más turístico y nos encaminamos hacia el ducado de Luxemburgo pero volvimos a Bélgica para finalizar el viaje, visitando de propina Hoegaarden donde se encuentra la abadía que da nombre a la cerveza.

En nuestro viaje no solo visitábamos las abadías sino que obviamente hacíamos cata conveniente de la cerveza del lugar. Para ello en casi todas las abadías al lado se encuentra un albergue. Estos albergues aunque modernizados, son tan antiguos como las propias abadías ya que la tradición cuenta que se hacía queso y cerveza para alimentar a los peregrinos y si se fijan todos los sitios por donde pasamos son lugares del camino de Santiago belga.

Trier

2011-11-21T10:20:00.000-08:00

A Trier nos llevó el destino: 3 veces, por si con una no hubiese bastado. Entre trenes que nunca partieron, extraños accidentes de personas en las vías, perdernos en un denso banco de niebla, cruzar 6 veces la frontera y que a uno le interrogase la policía porque un lunático le acusaba de haber robado un guante (ojo solo uno), pues nos dejó muchísimas anécdotas.

Pese a ser una ciudad alemana con placita mona y palacios muy bonitos, lo que sin duda más destaca de ella y la hace especial son sus ruinas romanas. Y es que Treveris es la ciudad más antigua de Alemania. En sus dos mil años de historia, aquella llegó a ser capital de la Galia, sede de uno de los arzobispados más influyentes de la edad media y una de las pocas ciudades que elegían al monarca del Sacro Imperio Germánico. A pesar de ello, es una ciudad pequeña y un poco desconocida y quizás gracias a ello durante las dos guerras que asolaron Europa no llegó a ser tan destruida como Colonia o Munich.

Al casco histórico de la ciudad se accede por la porta nigra, el símbolo de la ciudad. Yo había visto fotos de esta puerta construida ni más ni menos que por los romanos y pensé que tampoco era algo que impresionase mucho. Ojo engaña, en persona es impactante, un mastodonte de puerta de grandes piedras ennegrecidas por el paso del tiempo. Es una puerta de doble arco flanqueada por dos torres, cuadradas en el interior y semicirculares en el exterior que alcanzan las tres alturas. Además hay otra torre de dos pisos, aún conserva adherido parte del ábside de una iglesia, en los restos del claustro está situada la oficina de turismo.

De la puerta sale la calle peatonal que une la muralla romana con la típica plaza del mercado. En ella se suceden las tiendas y los almacenes intercalados con curiosos palacetes pintados de alegres colores (cuidan las pinturas cada tres años) Uno de los más curiosos es el palacio de los tres reyes de estilo románico, que hoy en día es una cafetería que mantiene su entrada medieval.

La plaza del mercado curiosamente está dividida en dos. A la que primero se llega es a una plaza donde antiguos palacetes de mercaderes la adornan y no de otra manera. Nada más llegar Lsa dijo "con tanto colorido parecen casas de gominola" y es que en el país de Hänsel y Gretel los palacios con sus cuidados colores, algunos con las características vigas de madera "fachwerk" en las fachadas y sobre todo las tejas negras redondeadas hacen que todo parezca de cuento. Esta plaza contiene otros rincones de interés como la fuente de san Pedro muy estilo las fuentes de Berna, la iglesia gótica de san Gangolf (Gandalf para los amigos) a la que solo se puede acceder por un pequeño pasadizo que puede pasar inadvertido entre tooodos los edificios que la rodean (no se pierdan el interior es precioso, completamente pintada del suelo al techo) y la cruz del mercado.

Desde esta plaza se pueden ver sobresalir los dos campanarios de la catedral, allí es donde se encuentra la otra plaza del mercado (y donde estaba el mercadillo de navidad típico de las fechas en las que fuimos) Ya desde fuera se ve que es un mastodonte de catedral con una gran mezcla de estilos y su interior como no podría ser menos es enorme. Parte de ella se asienta sobre una capilla que empezó a construir el emperador Constantino.

Callejeando un poco llegamos hasta el Kurfürstliches Palais, un gran palacio barroco, en tono rosita. Y detrás de él hay otra cosa curiosa de visitar estando en Alemania, unas termas romanas de las que sorprendentemente se conserva bastante. Además de estos baños imperiales, en la ciudad se conserva del IId.C un anfiteatro romano del que hoy en día no queda mucho de las gradas pero no deja de ser exótico de visitar tan al norte, y un puente sobre el Mosela.

En general el centro de la ciudad es como cualquier ciudad alemana. Las calles peatonales llenas de tiendas se suceden con edificios muy antiguos restaurados, muy modernos o edificios nuevos imitando palacetes, lo cual me causa cierta perturbación de paisaje no sé por qué y personalmente no me gusta mucho. Si que es cierto que en los paseos por el centro de vez en cuando te sorprenden casas antiguas muy bonitas realmente escondidas, pero para mi gusto es mejor cruzar el puente de Káiser Guillermo y cruzar el Mosela. Al otro lado como si de un pequeño pueblo se tratase se suceden las pequeñas casitas de dos plantas que se reflejan en el agua, incluso una antigua iglesia. Todo trasmite paz y tranquilidad.

Siena

2011-11-18T11:45:00.000-08:00

Hay días que no apetece nada y el humor no acompaña, ese es el día que elegí para ir a Siena. Era de mis últimos días en Italia y después de todo de los tres sitios que me propuse visitar no iba a ir a ninguno al final, así que me obligué a coger el tren hasta el corazón de la Toscana, claro que eso siempre afecta al cómo ves las cosas. Pero tiempo después hablando con Mary, que acababa de viajar allí, dijo algo que fue justo lo que pensé mientras paseaba por la ciudad, "Dios como se me parece a cualquier ciudad de Castilla" y eso era cierto aunque todo lo que vayan a leer a continuación hable sobre el rebosante gótico de la ciudad, cuando caminaba por ella no podía dejar de pensar que extrañamente me encontraba en algún lugar de la mancha.

A parte de que el llegar hasta la ciudad incluye un recorrido por los paisajes más bonitos de la campiña toscana, cada vez que vean una foto en algún catálogo de viajes sobre la Toscana verán una foto de Siena, ya que es puro medievo puro arte.

Desde la estación que se encuentra abajo del todo, hay que subir hasta el centro de la ciudad, con lo que automáticamente cogí un autobús. Nada más pasar por una de las puertas de la ciudad supe que había llegado y me bajé para encontrarme ni más ni menos que con una carrera de ferraris. Pero si ya de por sí era alucinante algunos de los coches que corrían eran piezas de colección antiquísimos, los organizaban por años y competían según su categoría.

Lo primero que consiguió atrapar mi curiosidad de la ciudad fueron las fachadas del palacio Salimbeni y la del más antiguo, el palazzo Tolomei, puro duecento con un estilo gótico inconfundible. Y en seguida en todas las plazas empezaron a surgir las estatuas de la loba (pues cuenta la leyenda que Siena la fundó uno de los hijos de Remo huyendo de Rómulo).

Y miren que iba por la buena dirección pero apenas había visto unos cuantos palazzos estaba como ansiosa por llegar a la piazza del Campo, pero no la encontraba. Me parecía que la ciudad era un laberinto adoquinado muy complejo, pero cerca de las arcadas de la logia, allí encontré una especie de escaleras que bajaban por un pasadizo y oh!! mi boca se abrió, realmente no me la esperaba así tan espléndida y tan escondida. Ante mí tenía una plaza inmensa y vacía de la que nacen miles de callejones estrechos que no ves donde van, pues los altos edificios de piedra la encierran. Es como el centro del laberinto que es la ciudad, grandiosa y magnífica desde el siglo XIII. Lo que más llamó a mi curiosidad es que el suelo enladrillado cae en pendiente lo que acentúa más la forma de abanico que de por sí tiene, y llamó mi atención porque sabía que aquí se celebra una famosa carrera de caballos (el Palio) así que nunca me la imaginé en cuesta.

En un lado descansa el no menos impresionante palazzo pubblico. Un señor edificio gótico del s.XIV cuya torre cuadrada y almenada, rompe los esquemas de la altura de la ciudad con sus 90m a modo de faro. Para subir a lo alto (visita obligada) hay que enfrentarse a una subida un poco claustrofóbica de unos 400 escalones. Además dentro del palazzo se encuentra el museo cívico, donde hay salas decoradas al estilo de la época, la que más me gustó fue la del mapamundi, donde hay unos frescos realmente interesantes.

En el caso en el que consigan apartar la vista del imponente palacio (excelente telón de fondo por cierto para imaginarse los tejemanejes entre los Borgia y los Borghese aunque la ciudad fue mucho más importante en la edad media que en el renacimiento), en el extremo opuesto al palacio, se encuentra la fuente Gaia, una fuente esculpida en mármol de principios del renacimiento de la época en la que era rival de su vecina Florencia.

Después de dejar la plaza empecé a callejear otra vez perdida entre este estilo de calle que define a Siena, con edificios altos de ladrillo y palacetes góticos dispersos que conservan aún las estructuras metálicas donde se ponían las antorchas antiguamente, conectados los unos con los otros por medio de arcos y puentes secretos. Llevaba yo lo que Helsa ha definido como mi turismo salvaje de llegar a una ciudad sin mapa ni guía y callejear hasta ir descubriendo todos sus secretos pero quizás yo recomendaría pasarse por información y turismo y hacerse al menos con un mapa. El caso es que aparte de visitar el interior de algún que otro palazzo, sabía a donde me tenía que dirigir, hacia la catedral que está en una pequeña placita pero de nuevo con una entrada un tanto escondida.

La catedral, es increíble del suelo al techo. Lo tiene todo, el exterior gótico como la de Orvieto, de hecho a la de Siena se la considera como una de las obras maestras del gótico italiano, aunque posee algunos toques románicos que se perciben, sobre todo, en el campanario. Pero su interior directamente deja sin habla (yo no estaba preparada para ver lo que me esperaba en el interior) está profusamente decorado como la de Pisa. La nave central, rayada al igual que el campanile, sostenida por enormes arcos de medio punto, esconde unos techos llenos de pinturas, y sobre todo, los mosaicos en mármoles de colores del suelo, son 56 representaciones del antiguo testamento.

En un edificio separado, como no, cuya entrada encontré dando un rodeo completo a la catedral, se encuentra el baptisterio. Un edificio de forma octogonal, como casi todos los que he tenido la ocasión de visitar, donde del suelo al techo no hay ni un centímetro sin estar decorado con pinturas o mosaicos, vamos otro lugar para pasarse un rato contemplando y descubriendo detalles.

Por fin cuando ya me disponía a irme de la ciudad, entre el entramado de calles de uno de los barrios completamente engalanado con sus escudos y banderas ya que debía ser el que había ganado el Palio el año anterior, vi a lo lejos recortada la figura de la basílica di San Francesco. La curiosidad pudo a mi pereza y allí que fui enfrentándome de nuevo al laberinto y guiándome de vez en cuando por arcos que asoman al precipicio, ya que la basílica se encuentra en lo alto de otra colina, es más Siena se construyó sobre tres colinas que confluyen en la piazza del Campo. Después de la catedral, obviamente, es el templo religioso más importante. Fue construida en el Siglo XIII pero después de un incendio en 1655 fue reconstruido a tal y como la vemos ahora. Más que nada sorprende su tamaño, la nave es muy grande y luminosa lo que contrasta con su origen románico. Además la universidad de Siena es muy antigua, data de 1240 y dentro de las dependencias monacales hay parte de la facultad a la que se accede por el viejo claustro que tiene mucho encanto.

Clervaux

2011-11-17T07:08:00.000-08:00

Completamente inesperada fue nuestra parada en Clervaux. Y es que íbamos ya camino de Maastricht cuando descendiendo de una montaña vimos su silueta. Ya que todavía quedaban horas de sol y que por fin conseguíamos escapar de la densa niebla en la que parecía envuelto todo el país, decidimos parar para cotillear y ver qué tenía para ofrecernos este pequeño pueblo en el norte de Luxemburgo, a 20km de la frontera belga.

Desde luego la imagen más fotogénica de la ciudad se encuentra nada más llegar y fue la que nos llegó al corazón. Según se va bajando la colina el pueblo es una estampa perfecta con sus colinas cerradas por un espeso bosque, la hoz del río Clerve, y en medio este pueblo cual sacado de un cuento de hadas con sus casas blancas y ocres de tejados extremadamente negros de entre las que se destacan el blanco inmaculado del castillo feudal, las torres de la iglesia parroquial, y el campanario de la abadía de San Mauricio, en la cumbre de otra colina.

Aunque el origen de la ciudad se remonta al siglo XII, en Clervaux tuvo lugar una gran batalla (la batalla de Clervaux) en diciembre del 44 durante la segunda guerra mundial. Tras la cual presumiblemente quedó enteramente arrasado por lo que me parece todo un logro que hayan conseguido restaurar el pueblo y dejar su aire bucólico intacto, aunque sí que se nota que no es genuinamente antiguo. Como recuerdo no obstante, hoy en día, aún pueden verse dos tanques de la brigada Sherman al pie del castillo y, cerca del río, la escultura de un soldado en memoria de las tropas aliadas que cayeron en combate.

El precioso castillo fue reconstruido y se le dio el aspecto que originariamente tuvo. De fortaleza pasó a ser una residencia más palaciega en el 1600 pintado de blanco reluciente. Hoy en día, a pesar de no ser extremadamente grande alberga el ayuntamiento, la Oficina de Turismo (en la Torre de las Brujas), y nada menos que tres museos: un museo de maquetas que reproduce los principales palacios y fortalezas del país, el museo de la batalla de las Árdenas y una exposición permanente de fotografía que tenía cosas curiosas, tiempo después me he enterado que se trata de una exposición que llevaron hasta el MOMA.

Justo enfrente de la parte trasera del castillo, se encuentra la iglesia parroquial, que fue lo que realmente primero visitamos porque es lo más llamativo desde el exterior. Realmente es una construcción muy moderna y eso claramente se distingue en su interior que es una iglesia muy moderna y no tan bonita como el exterior. Pero la arquitectura está realmente bien cuidada y por eso llama tanto la atención. Se construyó siguiendo el modelo de románico renano de la zona, con sus ladrillos marrones y sus torreones cuadrados.

El pueblo en sí fue lo que más nos gustó a pesar de no ser nada del otro mundo, ya que es un pueblo de casitas color pastel bajas con sus tejados de pizarra negros, y sus calles adoquinadas. Como exactamente cualquier pueblo del gran ducado. Pero es que veníamos de Vianden sumida en la niebla y en temporada baja, así que este pueblo nos pareció llenísimo de vida, con miles de pequeñas cervecerías llenas de encanto y la tranquilidad de un Luxemburgo rural.

Muy cercana a la ciudad, incluso se puede ver su campanario rojo sobresaliendo entre el espeso bosque que la rodea, se encuentra la abadía de Saint Maurice que domina el valle con su agudo campanario. Se construyó a principios del siglo XX aunque no lo parezca y entre las esbeltas paredes de ladrillo y tejados rojos en un bastante impresionante estilo neo-románico. En su interior contiene una interesante exposición de costumbres religiosas.

Mykonos Chora

2011-11-08T15:20:00.000-08:00

La palabra Chora en griego es el equivalente a polis, sería como el lugar donde se encuentra el asentamiento principal de la isla (y cada isla tiene su Chora). La de Mykonos surgió extrañamente porque en su vecina isla de Delos, un importante centro en la edad antigua, por algún extraño motivo estaba prohibido nacer y morir.

La Chora de Mykonos es realmente bonita, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de las Cícladas, pequeñas casas de adobe blanco, con balcones de madera pintados junto con las ventanas de azul intenso o rojo. Las estrechas calles, con el curioso suelo empedrado de negro que destaca con el uniforme blanco de la ciudad, se disponen de forma auténticamente laberíntica de forma que una vez cogida una callejuela nunca se sabe dónde se va a acabar.

He de reconocer que el pasear por la ciudad me produjo un placer infinito, al contrario de lo que me había imaginado por la fama de la isla todo parecía muy bonito y tradicional, eso sí si paseas por ella antes de las 11 de la mañana, cuando las tiendas están cerradas, las discotecas silenciadas y la gente en general durmiendo la trasnochada. A las 11 de la noche estar por Mykonos era toda una auténtica prueba al más urbanita: las callesestrechaban aún más porque todas las tiendas (una tras otra todo era una marea donde se codean tiendas de super lujo, restaurantes caros, discotecas y joyerías) extendían sus escaparates plegables hacia afuera. Era además un hormiguero humano, tanto más cuando entre tanta gente el intrincado de sus callejuelas solo te podía recordar a los regueros que hacen las hormigas, y en ocasiones cerca de alguno de los pub las aglomeraciones eran terribles y la música se oía alta desde fuera, dentro eso era rompe tímpanos.

Otra cosa realmente pintoresca es que mientras sigues el caminito pavimentado con piedra negra entre las casitas blancas se encontrarán tanto con grandiosos templos como con pequeñitas iglesias, todas ellas blancas, camufladas entre las demás casas, con grandes cúpulas azules o granates que aparecen en el aire. Lo más increíble aún es que son casi 200 iglesias que hay como setas por la isla. Como fuimos por la mañana muy temprano algunas estaban abiertas y me sorprendieron, puesto que me esperaba una decoración estilo ortodoxo ruso, decoradas profusamente del suelo al techo. Sin embargo las pocas que vimos eran muy sencillas, pero muy bonitas, aunque tenían más bien el aire de antiguas cocinas.

Nuestra exploración de la ciudad empezó en los blancos molinos de viento que se sitúan en lo alto de una colina en el extremo sur dominando todo. Desde allí las vistas son espectaculares, y sobre todo se encuentra la pequeña Venecia justo en frente y la subida al kastro. Es una de las partes más bellas de la capital que se encuentra como en una pequeña península, donde casas de dos pisos estilo veneciano y decoradas con balcones de colores muy brillantes, acordes con el resto de la isla, están construidas muy pegaditas y casi cayendo en el mar (y sin el casi, en nuestra subida al kastro pudimos comprobar por la parte posterior de estas casas, que las calles entre ellas acababan en el mismo rompiente). Todo esto forma una imagen única y maravillosa que encanta a todo el mundo por su increíble belleza y su ambiente mágico, claro está que en esta zona también aprovechan los restaurantes más caros para plantar sus terrazas.

Metiéndonos de nuevo en el laberinto 100% peatonal que sube a la colina que forma el antiguo castillo veneciano nos encontramos, casi de casualidad, con la iglesia más bonita e impactante de todas. En lo más alto del todo se encuentra dominando la iglesia de Panagia Paraportiani. Su arquitectura es realmente excepcional, se recorta toda blanca de adobe en el cielo azul y lo que más me sorprendió es que su forma es indeterminada, más bien como si hubiesen hecho una iglesia dentro de una cueva.

Bajando por aquí hasta el puerto (con saludo incluido al pelícano adoptivo que anda por la ciudad) se llega a una de las zonas más pintorescas. Allí se encuentran algunas barquitas de pescadores, en uno de los espolones del puerto una iglesia cuadrada con su cúpula azul claro realmente pequeña y bonita, justo en frente el ayuntamiento, y como no también la lonja del pescado. Además en esta parte abundan las típicas tabernas griegas con sus sillas de madera y sus luces colgadas como estrellas.

Ojo, aunque en este pequeño puerto hay una pequeña parte donde llegan ferris, no sé dónde van estos, pero no son los ferris que parten hacia Atenas. Nosotras que pensábamos que así era, menos mal que el sobrino de la dueña del hotelito donde estábamos nos acercó, existe otro puerto a varios kilómetros de la ciudad.

En resumen, en mi estancia lo pasé muy bien, tuvimos mucha playa, mucha fiesta, trasnochamos muchísimo (en una discoteca no pararon de invitarnos desde que entramos hasta que salimos) La isla se ha hecho famosa por ser una "Ibiza" griega, destino de hippies ricos, estudiantes, despedidas de solteros y gays. Así que hay que saber a lo que se viene, está especialmente concebida para la fiesta. Aquí no se encontrará un turismo orientado a la paz el candor y la autenticidad de una isla griega, eso existirá similar en otras.

Trogir

2011-11-07T12:02:00.000-08:00

Y llegamos a Trogir, nuestra primera toma de contacto con Croacia. ¡Y menuda buena primera parada elegimos! Nada menos que patrimonio de la humanidad por ser una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, además para llegar al anochecer.

La pequeña ciudad de Trogir, con sus casas de piedra blanca se extiende con sus pequeñas e intrincadas callejuelas medievales en una pequeña isla (unida por un par de puentes a tierra) De las calles adoquinadas se levantaba el calor que había dejado aquella mañana de agosto y las terrazas estaban llenas de gente que como un hervidero de hormiguitas se desperezaban del calor, paseaban por delante de las decenas de super yates de lujo aparcados delante de las discotecas veraniegas del puerto. Este ambiente veraniego nos volvió locos, nos sentimos de pronto TAN de vacaciones, tan Mediterráneo. Dejamos todo en el albergue (excelentemente bien situado) y salimos corriendo a comer pescadito a la brasa y beber litros y litros de cerveza, y corretear por las calles de bar en bar disfrutando del ambientazo, además yo me harté a helados.

Realmente es una pequeña perla de ciudad, blanca y resplandeciente como comprobamos al día siguiente por la mañana, una mezcla perfecta de románico y renacimiento con mucha influencia veneciana, ya que en muchos sitios se pueden apreciar escudos y estatuas del león del San Marcos. Está rodeada de unas murallas del s.XV por tres lados. El otro da al mar y hay un muy amplio paseo marítimo lleno de palmeras, donde los palacetes se reconvierten en discotecas con terraza nocturnas, y por la mañana sorprendía lo vacío que estaba, sobre todo que los super yates habían desaparecido rumbo a las playas cercanas. Hacia el norte se encuentra el fuerte de Kamerlengo en forma de basto castillo cuadrado del sXIV, con sus almenas y torre del homenaje, desde el que se controlaba la entrada al puerto y desde donde lo alto se tiene la mejor vista de todos los campanarios que sobresalen elegantemente de la marea de tejados de la ciudad.

Lo más bonito sin duda es pasear y dejarse encantar por las callejuelas, algunas tan estrechas que solo cabe una persona (que no tenga demasiado sobrepeso), las casitas que con piedra, balcones y flores adornan todo el conjunto, los pequeños comercios y galerías semiocultas en cada rincón. Y siguiendo en este laberinto como por arte de magia acabamos en la plaza del ayuntamiento (tampoco crean que se trata de un sitio muy grande, ya por la noche en una rápida inspección lo habíamos recorrido entero).

En ella destaca el casi bulboso tejado rojo del reloj del ayuntamiento y en frente la catedral de San Lovro (ambos del XV) también con su tejado rojo. De ella cabe destacar unos relieves de la cripta que nos impactaron, donde angelitos con antorchas entraban por las ventanas para quemar a los muertos, y el campanario. En este viaje no recuerdo ya cuantos campanarios subimos, pero todos pecaban de lo mismo, una ligera falta de protección (quizá con el tiempo haya cambiado) El caso es que no es nada apto para gente con vértigo pues la escalera no tiene barandilla y ahí subía yo (Mary decidió desertar en todos) pegadita pegadita a la pared, claro que cuando bajaba alguien tenía que apartarme encima. Pero ohhh, las vistas desde arriba, bien merecen la pena.

Lausana

2011-11-05T17:49:00.000-07:00

Lausana fue lo primero que vi de Suiza, así que estaba decidida a dejarme encantar por los picudos tejados con dibujos de tejas de colores, los torreones, las maderitas, el queso, y el chocolate. Quizás mirando un poco hacia atrás pues Lausana no sea la ciudad más vistosa de Suiza incluso diría que si le pilla un día gris de lluvia puede que no le sepa ver el encanto, pero lo tiene todo, es un buen comienzo (es desde luego algo más que la sede del comité olímpico internacional).

Creo recordar que hasta fue un pequeño asentamiento en la edad de piedra, aunque luego obviamente fueron los romanos los que la desarrollaron como ciudad y es que su posición estratégica es única, se encuentra encaramada a una colina y a sus pies tiene el lago Léman con lo que su posición era estratégica.

En cuanto uno se pone a pasear descubre que Lausana es una sucesión de subidas y bajadas. El casco histórico, que no es realmente tan grande, se encuentra en la cima de una colina, y para llegar a él (sobre todo si se parte desde la estación de trenes) hay que escalar prácticamente hasta la plaza de Saint François, el día que la visité tenía unas bonitas vistas de los recortados tejados de la ciudad adornada con banderas. Volviendo a bajar un poco justo al lado se encuentra la curiosa plaza del ayuntamiento. A parte de las típicas casas del siglo XVII y una fuente con decoraciones en madera típicamente suizas, lo más curioso de ella es el reloj que hay a la derecha del ayuntamiento. Se trata de un reloj que cuando dan las horas salen las típicas figuritas desfilando, todo un acontecimiento de lo más kitsch que reúne a muchas personas a las en punto.

En lo más alto del todo se encuentra la catedral a la que se sube por unas bellísimas escaleras de madera techadas llenas de flores. La catedral es el edificio gótico más bello de Suiza aunque le falta una torre y por dentro la nave central no sea tan alta como otras. Una de las cosas que me pareció más curiosa es la parte de pintura que se conserva en las alas de los ángeles de uno de los pórticos (se distingue claramente porque está protegido con vidrio) y las vidrieras donde están representados todos los oficios. Todos los viernes conciertos de órgano, tuvimos suerte y llegamos en el momento justo, además subimos al campanario desde donde se tienen unas grandes vistas de la ciudad.

Por la parte de detrás de la catedral se llega a la zona más vieja y la que me pareció la más bonita de la ciudad, el castillo. Una edificación típicamente del XV de planta cuadrada y torreones redondos en cada uno de los ángulo con un gran patio decorado con flores.

Ouchy es la parte baja de la ciudad (y baja literalmente, pues si se coge el metro para llegar hasta allí hasta los andenes están completamente inclinados) donde se encuentra el puerto. Merece mucho la pena ya que esta parte de la ciudad está justo a las orillas del Léman, anteriormente fue un pueblecito pesquero hasta que en el siglo XIX fue incorporado a la ciudad como puerto. Frente a los pequeños veleros anclados, entre jardines y preciosas vistas al lago con los Alpes como fondo de postal, se suceden muchísimos bares, restaurantes y hoteles. Lo más llamativo del barrio es el castillo d'Ouchy del que sobresale una gran torre del homenaje medieval y el resto del edificio fue reconstruyéndose (hoy en día hace las veces de hotel creo). Lo que más me llamó la atención son los juegos geométricos de tejas de colores negro sobre rojo.

Desde aquí en el camino por el lago que va hasta Pully, a parte de un buen paseo de unos 2km se encuentran las ruinas más bonitas de la región pero son falsas, al parecer resultado de una apuesta.

San Pedro de Atacama

2011-11-04T13:37:00.000-07:00

No vayan engañados, se trata de un sitio super turístico. En una zona donde no hay absolutamente nada, éste es el lugar donde todo el mundo se aloja y desde donde todo el mundo contrata excursiones para visitar la zona, así que está lleno de hoteles y empresas de turismo de aventura. Pero no hay palabras para describir lo que me encantó esta pequeña localidad atacameña, durante mi estancia me sentía como si fuésemos pequeños exploradores en el último punto habitado antes de una gran aventura.

En el pueblo hay como dos zonas un casco antiguo muy bien cuidado, donde se han intentado conservar todas las casitas de adobe, donde se prohíbe hasta la circulación. Y un exterior donde hay casas más modernas (del estilo techos de uralita que vimos mucho en nuestro viaje hasta aquí) donde principalmente vive la gente que trabaja en el pueblo, esta zona es feúcha y les recomendaría no coger un hotel en esta parte sino en la otra que es extremadamente bonita. En concreto nosotros nos alojamos en un sitio que nos encantó y bien de precio, el hostal Elim que son como unas cabañitas de adobe (respetando sorprendentemente el estilo arquitectónico del pueblo) entorno a un patio común donde hay hasta una zona con hamacas colgadas y lo que denominamos como el rinconcito chill out.

El centro de San Pedro de Atacama apenas son cuatro calles paralelas donde está prohibida la circulación de los coches. Para nada está pavimentado sino que las calles son de tierra roja pura, y se suceden una tras otra pequeñas casitas de adobe, bien blancas, bien ocres con techos de paja. En la calle caracoles se agolpan los pequeños comercios, algunos pocos de artesanos locales, y sobre todo los bares que son grandes patios al aire libre con un pozo central cuadrado donde por las noches cuando llega el frío del desierto, se hacen hogueras y todo el mundo se sienta alrededor, y es que por las noches este es el lugar más feliz del mundo donde hay muy buen ambiente y se conoce a gente de todo el mundo, todos tienen su historia que contar.

En la blanca plaza central, con los soportales arqueados y los frondosos árboles, se encuentra la preciosa iglesia de San pedro rodeada por una gran muralla de adobe también que tiene tres puertas. Fue construida en 1641 y sigue siendo la más grande y bonita de la región.

En el otro extremo de la plaza se encuentra el mercado. Hoy en día no sirve como tal sino que se dedican exclusivamente a vender recuerdos sin mucho atractivo (donde por cierto compramos coca para cuando subimos al altiplano) pero la estructura es super bonita. Se trata de un techado de paja entre dos calles donde en forma de cueva se suceden las tiendecitas una tras otra.

El pequeño museo arqueológico, pegado al antiguo mercado, debe su nombre al cura belga que se fue a vivir a la zona y empezó a cuidar y datar los descubrimientos arqueológicos realizando un dedicado estudio de la arqueología andina, recolectó cientos de objetos indígenas. Con estos restos se ilustra la evolución de los pueblos que habitaron el territorio atacameño en sus once mil años de desarrollo. A pesar de su poco ortodoxo método de datación, el muso merece muchísimo la pena, hay hasta una momia. Además de miles de tablillas para consumir alucinógenos, lo que nos hizo pensar, que más tarde nos confirmaron, que pasaban la mayor parte del día colgados de forma que nunca fueron violentos y las colonizaciones tanto de los incas como de los españoles posteriormente en esta región se llevaron a cabo de forma bastante pacífica.

Justo detrás del museo hay una gran explanada, donde se pone el mercado de verdad, y desde allí se puede ver, si el tiempo lo permite, el impresionante horizonte con el volcán Licancabur de fondo. Además el gran contraste que es el oasis de San Pedro de Atacama, rodeado de árboles en medio de la gran llanura del desierto.

Una de nuestras ideas fue ir caminando por el río unos 3km hasta la excavación donde se encuentran los restos de la antigua ciudad de Pucará de Quitor, que están en forma de fortaleza subiendo la montaña. De este asentamiento se extrajeron muchos de los objetos que se muestran en el museo, y de hecho oirán un montón hablar de él, hasta hay excursiones organizadas que no son necesarias puesto que se puede ir a pie tranquilamente. Pero no supimos valorar bien el calor que hace en el desierto en febrero (verano austral) al medio día y finalmente volvimos a la plaza del pueblo a sentarnos bajo la sombra de los altos árboles.

Praga (Malá Strana)

2011-10-27T12:33:00.000-07:00

Al otro lado del puente del príncipe Carlos está el barrio de Malá Strana. Aunque está a los pies del castillo y mucha parte de las callejuelas conservan el aire medieval del casco antiguo en el extremo opuesto del puente. Sin embargo en esta parte de la ciudad, los edificios son más señoriales palacios del 1700 de cálidos colores, de forma que las oscuras, ennegrecidas y picudas ornamentaciones góticas de Staré Město dan paso a las blancas y redondeadas formas de los grandes palacetes barrocos.

Como dato posterior, me he llegado a enterar de que el puente del príncipe Carlos mide exactamente medio kilómetro, mi pregunta va abierta a todos los que han estado ya en Praga ¿recuerdan cuantas veces lo cruzaron? total que se resume en la cantidad de kilómetros que uno anda cuando hace turismo.

Con sus calles adoquinadas aunque cerca del río se encuentran los restaurantes más caros (hay un sitio precioso con un antiguo molino de agua y todo), el centro neurálgico de esta "pequeña ciudad" se situaría en la plaza de Malostranske Namesti donde se situaba antiguamente el mercado y curiosamente como este lado de la ciudad está en la colina que da acceso al castillo pues todo está en pendiente, incluida la plaza misma. A parte del ambiente, con miles de restaurantes (aunque se nota en este lado de la ciudad otro ambiente, creo más bien que son sitios caros destinados al distrito de las embajadas), se encuentra la iglesia de San Nicolás su cúpula se puede ver claramente desde casi cualquier punto. El interior es puro barroco, con mármoles rosas y grises muy muy muy decorada. Oí a un grupo que iba con guía que el órgano se conserva tal cual y lo llegó a tocar Mozart, es que el año en el que fui era el 5 centenario de la muerte de Mozart así que cualquier excusa era buena para hablar de él.

De aquí por la empinada calle Nerudova se sube hasta el castillo. Lo bonito de esta calle es irse fijando en todas y cada una de las casas que hay, son preciosas y a ninguna le falta el más mínimo detalle, es más casi todos estos palacios son embajadas o consulados de países. Justo cuando salen unas escaleras son las que hay que coger para ir al castillo (es que es muy intuitivo, siempre hay que ir hacia arriba)
En los pies del castillo y muy cerca del río se encuentra el palacio Wallenstein, que realmente lo visitamos justo después de nuestro obligado paseo por el castillo claro. Lo que son realmente bonitos son los jardines del palacio (tanto monumentos como jardines todo barroco, como en general todo lo que hay a este lado de la ciudad). Me parece que hoy en día es la sede del parlamento checo y solo se puede visitar los fines de semana.

Como ya les hablaré otro día del barrio del castillo, seguiré contándoles más cosas de esta parte del río. Aunque las callejuelas sean menos intrincadas en lo más alto, justo detrás del castillo, se encuentran dos grandes monasterios a los que realmente llegué por casualidad cuando me llamaron la atención por sus campanarios con bulbos acabados de forma picuda, al más puro estilo centroeuropeo.

Al primero que llegué fue al monasterio de Loreto (y me pareció la cosa más coqueta del universo con sus ventanas amarillitas sobre el blanco de las paredes y miles de estatuas pequeñitas adornando las escalinatas) Era un monasterio capuchino que por algún motivo es famoso por tener dentro una reproducción de la casa donde vivió la virgen. Al entrar lo primero que pude visitar fue el claustro, donde en el centro hay unas fuentes monumentales decoradas con relieves de mármol (ven sigue siendo la cosa más coqueta). En la planta superior, que rodea al claustro, no deja de ser interesante ya que se encuentra el tesoro en el que destaca la Custodia de Diamantes que está decorada con 6222 diamantes y que pesa 12 Kg. También es interesante el carrillón con 30 campanas del campanario, que cada hora interpretan una canción.

Inmediatamente al lado, aunque de decoración más modesta está el monasterio Strahovský. Al parecer data del 1140 pero se quemó y lo reconstruyeron de forma barroca que resultó en una gran cantidad de edificios de blanco radiante coronados por dos picudos campanarios de bronce. Aunque incluye dos iglesias, lo que realmente hizo que me acercase a él fue un cartel en uno de sus laterales que ponía biblioteca, y entré por curiosidad. Realmente es el tesoro de este monasterio se trata de la biblioteca filosófica y teológica que tiene varios incunables. La decoración también es impresionante, una parte es de estilo barroco con estucos y frescos y la otra parte es puro rococó (no se lo imaginarían si ven por fuera lo simple que es el monasterio). Además para acabar con mi más sincero deleite también había una gran colección de globos astronómicos y geográficos del siglo XVII.

Dornie

2011-10-11T03:27:00.000-07:00

Si, yo también vi que anoche echaron por la tele "los inmortales" ("highlander" es el título en inglés) por eso me decidí a escribir esta entrada.

Pues andábamos ya asentados después de nuestra parte más aventurera del viaje en una de las aldeas del Loch Duich y cogimos un autobús (en el fin de semana es más caro, porque es turístico, que durante la semana) en dirección a la isla de Skye para parar en el pueblo de Dornie. Y es que incluso el recorrido que hicimos andando fue cuidadosamente premeditado para acabar aquí, porque lo que pasa es que somos unos frikazos, si y queríamos visitar el castillo de Eilean Donan y ponernos en el puente a cantar la canción de Queen.

El castillo, a parte de tener una magnífica fotografía y saltar al estrellato en la película, pues tiene una gran historia entre los tejemanejes de las guerras jacobitas. Lo que me quedó claro es que por allí había unos españoles apoyando a los escoceses y zas volaron el castillo. Siglos después un iluminado una noche soñó (si, así como lo oyen) con los planos originales del castillo y lo reconstruyeron de forma que hoy en día lo miras y te parece el castillo ideal. Una gran fortaleza inexpugnable en medio de una isla a la que solo se puede llegar por un estrecho paso en el atlántico 8 millas más allá. El centro de visitantes, con una magnífica cocina, damos fe, ya que nos sorprendió un tiempo no terriblemente malo sino aún peor (que incluso hizo que no llegásemos nunca a la isla de Skye) y al único lugar que nos dio tiempo a llegar saliendo del castillo fue ahí, está antes del puente. Al castillo, que está en una pequeña isla dentro del lago Duich, se accede por este gran puente. Después del Urquhart yo me esperaba otra clavada de las que mete el patrimonio inglés de entrada, pero no, he de decir que me pareció un precio razonable. Antes de que llegase la gran tormenta tuvimos tiempo de dar un paseo por los recovecos de piedra, entre los torreones, atisbar por las murallas y husmear por puertas escaleras y distintas estancias. El interior del castillo está prácticamente decorado de época (cosa que a mi me suele gustar mucho pero hay gente que prefiere que sean más en plan museo) y en algunas estancias cuentan la historia del mismo.

Después de varios desayunos escoceses, unos cuantos gingerale e incluso nos atrevimos con el Irn-bru, el tiempo nos dio una tregua y dimos un paseo por la orilla del lago (muy recomendable) para ver el paisaje, y el castillo desde sus diferentes perspectivas.

Como el autobús para justo en frente del castillo pues el pueblo puede parecer casi desapercibido. Pero nosotros cruzamos la carretera y fuimos hasta él, es un paseo de unos 5minutos. Para ser sinceros es mayor que los de la zona, y aún así no se puede describir más que como un pueblo de cuatro casitas clónicas, pintadas de diferentes colores con sus tejaditos de pizarra negra a lo largo de una especie de embarcadero. Por supuesto estas cuatro casas eran un bar y tres bed and brekfast, pero el colorido y el hecho de que las casas estuviesen juntas daba un aspecto muy acogedor y animado.

Büyükada

2011-10-11T03:04:00.000-07:00

Büyükada es la mayor de las islas Príncipe en el mar del Mármara. Hay dos formas de llegar desde el muelle de Kabataş, (y por tanto dos precios), la lenta en ferry, de unas 2 horas y la rápida en unos escasos 30 minutos pero al doble de precio.

Nada más llegar me pareció precioso el embarcadero así como muchas de las casitas del muelle, que no son sino una pequeña muestra de las mansiones que se encuentran en el interior de la isla, como grandes reproducciones de pequeñas casas de muñecas (es lo que mejor las define para que se hagan una idea). Pero al entrar poco a poco en el pueblo la ilusión se me cayó al suelo. En las islas no se puede circular con coches, así que se estilan otros medios de transporte como la bicicleta o las calesas. En la plaza principal donde hay una pequeña torre del reloj al más puro estilo suizo había una cola monumental de personas esperando para coger calesa. Dios casi muero. Un tiempo después de que me recuperase, volvimos a nuestro paseo por el pueblo con sus avenidas de chopos y sobre todo sus preciosas casas victorianas de madera del siglo XIX, realmente impresionantes. Bien es cierto que algunas parece que se van a caer de un momento a otro, pero otras son preciosas mansiones señoriales con sus ornamentadísimos balcones y torreones, con toda la fachada hecha con pequeños tablones de madera pintada, lo que le da a la isla un aire muy señorial.

Finalmente para recorrer la isla optamos por alquilar unas bicis. Nos lo advirtieron, tengan cuidado con los caleseros, van como locos y literalmente te echan de la carretera sin problemas. Aunque no teníamos plano de la isla, el recorrido es muy muy sencillo, a la salida del pueblo giramos a la derecha y seguimos la única carretera asfaltada que hay.

A pesar de lo mortal que se hacer ejercicio con asma, en pleno mes de agosto, a 40º justo en el mediodía, el paisaje de la isla es precioso y lo merecía (si solo nos hubiésemos quedado en el pueblo no me hubiese encantado tanto este lugar). Pasadas las últimas mansiones el resto se trata de un gran bosque frondoso de pinos de forma que en el paseo se mezclaba el verde oscuro de las copas, el marrón de las acículas del suelo y el azul intenso del mar, es decir un paisaje muy mediterráneo y un olor a verano de pinos, calor y mar (encima con bicicletas, fue una vuelta a la infancia en toda regla).

Existen dos cimas en la isla, la primera a la que llegamos todas sin problemas, se trata de un antiguo orfanato griego. Es un gran caserón de madera, que tiene la pinta de una casa encantada (de hecho está protegido y no se puede entrar por peligro de derrumbamiento).

A la segunda cima no llega la carretera, ésta se queda en un gran chiringuito donde paran todas las calesas y a partir de aquí hay un camino de tierra con bastante pendiente que sube hasta lo más alto de la isla. Solo L y yo nos decidimos a subir. En 30 minutos lo hicimos, eso sí no llevábamos agua y bebimos de las dos fuentes que había en el camino (no nos pasó nada así que es agua potable y buena que por cierto nos dió la vida) La recompensa fueron unas vistas increíbles y un pequeño tesoro, el monasterio de Hagios Giorgios. La iglesita, muy chiquitina ella, es ortodoxa. Su exterior tampoco es que te transmita mucho pero en su interior había lo que yo me esperaba encontrar en Grecia. Al igual que en Rusia una decoración extremadamente profusa donde no quedaba ni un solo cm sin una pintura, algún abalorio de cristal, absolutamente todo llamaba la atención. Una vez al año hay una fiesta donde todo el pueblo (cristianos o no) suben en peregrinación para hacer deseos, atan pañuelos a los árboles, encontrareis muchos subiendo, y tienen un pequeño altar con los objetos más raros que puedan imaginar.

Comimos pescado en uno de los chiringuitos del pueblo, y helado en Mado, una de las mejores heladerías de turquía. El helado turco es muy muy cremoso con una textura extraña que le da la goma sacada de raíz de orquídea que le echan, (esto viene porque lo leí viviendo en Roma y me dije a mi misma que si iba a Turquía tenía que probarlo) Por aquí también hay playas y la gente, pues hay mucho turismo interno, aprovecha para bañarse pero tal y como nos dijo Selen, ella no se bañaría en un sitio tan cercano al gran gigante de Estambul.

Oxford

2011-10-09T09:31:00.000-07:00

Como traiciona la memoria. Las cosas que primero se me vienen a la cabeza con la simple mención de Oxford es que hacía mucho frío (era Febrero y nevaba) que no sabíamos ni qué había que ver ni para dónde tirar realmente (pero que al final deambulando como perdidos vimos muchas cosas) que pasamos mucho tiempo en la tienda de gap porque había un chico que quería comprarse unos calzoncillos (si han leído bien, pertenece a uno de esos capítulos surrealistas de la vida) y por último que fue la primera ciudad bonita que vi en Inglaterra.

Según llegamos en coche y completamente despistados, conseguimos aparcar en uno de los aparcamientos que hay lo más cercano al centro. Hoy en día pienso que algo que nos pareció un proceso tan simple fue por pura suerte ya que realmente no hay muchos sitios donde aparcar en la ciudad, donde la población es normalmente universitarios que se desplazan en bicicleta. Y después cuando ya nos disponíamos a conocer la ciudad más bonita que íbamos a visitar en este viaje, zas, todo en obras. Pero si apartabas tus ojos del rojo fosforescente de las vallas que indicaban las zanjas, pues uno se daba cuenta que estaba en una ciudad realmente bonita. Se sucedían los edificios de época victoriana en riguroso color piedra beige salpicados con alguna que otra curiosa casa medieval con las vigas de madera en el exterior y en equilibrio inestable.

Es una ciudad puramente universitaria (más la población diaria de turistas que la visitan) que nació de la educación victoriana en colleges. La aglomeración de estas instituciones independientes hizo que naciese la universidad con esta estructura colegiada.

Una vez en la torre Carfax, que tiene un antiguo reloj, fue más fácil la localización y nos dirigimos a High street donde están muchos de los colleges. Realmente lo primero que me impresionó fue el almendro que estaba en flor justo delante de iglesia de St Mary, al lado del Queen's college, porque hacía unos años una amiga que estuvo de intercambio aquí me envió una postal con el almendro en flor (y única imagen de Oxford que había visto hasta la fecha). A partir de aquí mi visita se tornó mil veces más fascinante que el callejeo previo. Después de visitar el St Mary lo rodeamos y en los jardines de la parte posterior pasamos a la Bodleian library. Es un edificio inmenso de estilo jacobita, y en un lado está el Divinity school que tiene un precioso techo abovedado de estilo gótico (es realmente impresionante) En el mismo patio, allí justo en el centro está la cámara Radcliffe, que seguro que estarán hartos de ver en fotos pero yo no me la esperaba. Es un edificio circular que ahora forma parte de la Bodleian como sala de lectura y no se puede visitar. En la verja que la rodea hay una serie de esculturas de cabezas que siempre me parecieron muy graciosas.

Justo en el otro lado, donde se ve una réplica del puente de los suspiros de Venecia, se encuetra el All souls college. Realmente es como si los colegios se sucediesen uno detrás de otro.

Por último dejamos para visitar los más grandes. Al norte el Trinity college, éste en su fachada tiene una gran parra que en primavera la viste de verde y en otoño de rojo pero claro, en invierno da un pobre aspecto triste de esqueleto de árbol. Nos fuimos hasta el sur del todo hasta el más grande e impresionante de todos ellos, el Christ Church college. La palabra enorme se queda corta, por cierto que solo para empezar verán una gran extensión de praderas que pertenecen al mismo college. Cuando nosotros fuimos Harry Potter ni existía como idea pero muchas de las escenas interiores de las películas se rodaron en estos college) Hoy en día ya he visto muchas imágenes de Oxford en muchos medios y es exáctamente tal y como la representan, pero lo que me asombró de la ciudad es que cuando fuí en la vida había visto nada de ella (más que la foto de un almendro en flor)

Uçhisar

2011-10-04T14:49:00.000-07:00

Uçhisar está a unos escasos 4km de Göreme y a él se llega fácilmente en los dolmuş (minibuses) que salen cada hora desde el pueblo. Nada más llegar primero el pueblo me dejo un poco que desear la verdad. Si, es cierto que quedan algunas casas griegas monas y desde luego casas excavadas desde la época de los trogloditas en las columnas de piedra, pero muchas casas son de nueva construcción. Tanto es así que yo llegué lo ví y lo primero que pensé fue: "esto, esto... esto es Guadix"

Quizás es por eso que la gente prefiere escoger Göreme para alojarse en la cappadocia (ya que más o menos el número de turistas en ambos sitios es el mismo), porque se ha respetado más el entorno y supongo que por eso han creado una zona sin habitar para preservar a un lado del castillo.

El castillo es en sí una colina con paredes casi verticales, toda oradada en el interior, como un hormiguero, atravesada por pasadizos y escaleras que conectaban todas las estancias conformando un fuerte laberíntico. Como era el sitio más alto de toda la región por eso fue una de las primeras zonas habitadas, incluso llegó a ser una ciudad muy grande en la época otomana, pero hoy en día está deshabitado y no se permiten las visitas. Eso sí permiten subir hasta arriba del todo desde donde se ve toda la zona donde abunda el paisaje lunar que han dejado las piedras volcánicas en todo el área. En las rocas se ven pequeños ventanucos que hoy en día son casas, refugios de pastores y lugares donde se criaban palomas para almacenar guano (por eso uno de los valles tiene el nombre de valle de las palomas)

Pigeon valley:

Pues hasta aquí el pueblo, que como ya he dicho está en lo alto y justo a sus pies está el pequeño pueblo de Göreme al que van a parar dos valles el Zemi y el de las Palomas, cada uno por un lado del castillo. Pues bien la idea de este pequeño treking me la dio mi compañero X. que justo el verano anterior lo había hecho, "realmente lo bonito de la cappadocia es andar por sus valles antes que apuntarse a los tours organizados, y quizás en verano no queda más remedio que evitar las horas centrales del día pero es el mejor método para disfrutarla" y él tenía toda la razón porque los tours son parar para hacer fotos y te queda la sensación de visto uno visto todo pero cuando me llegó realmente la sensación de estar disfrutando de la Cappadocia fue las veces que estuvimos tranquilamente andando. Eso sí convencer al pequeño grupo de amigas con el que viajaba de caminar por el campo, por corto que fuese, requiso de una gran capacidad de convencimiento que lo vendí como "el descenso de dos horas". Luego les conté era que yo había visto un capítulo del último superviviente justo por aquí, que no les iba a hacer comer bichos a las pobres pero me reía un montón (obviamente justo por este valle no era, pero de todas formas son muy parecidos, no se asusten que no es un lugar donde realmente sea necesaria la supervivencia extrema)

En los hoteles dan un mapa muy MUY esquemático de la zona, pero más que suficiente ya que no hacen falta muchas nociones de orientación y es muy asequible de hacer. Además desde lo alto de Uçhisar claramente se ve Göreme, y piensas es imposible la pérdida solo hay que seguir la S que hace el fondo del valle que claramente se distingue por ser el único lugar donde hay árboles.

Hay que situarse a la izquierda del castillo y desde allí hay una gran vista panorámica desde donde se pueden ver todos los valles y salen diversos senderos. En este valle, por la parte alta más cercana al fuerte, las piedras son muy blancas y la erosión las ha modelado en forma de suaves dunas redondeadas, algo bastante diferente que el resto de la zona.
Poco a poco se comienza a bajar (la arena puede resbalar si no se lleva calzado bueno pero la bajada es muy suave) dejando el castillo atrás. Pero claro luego te adentras en el valle y se trata de un laberinto de caminos de tierra pisada que se bifurcan donde, es muy sencillo perder el camino. Pensaba a las malas si nos perdíamos, bajar hasta el mismo caudal del valle que en aquellos momentos (pleno agosto) era muy practicable, pero aún el laberinto de caminos era aparentemente fácil avanzar. El problema nos llegó, y no solo a nosotras sino también a un grupo de italianos que imitándonos nos seguían detrás, cuando cogimos un camino que alguna cantidad grande de amantes de la fotografía previamente debían de haber cogido, pues estaba bastante pisado. El caso es que no daba a ninguna parte, bueno sí, a un acantilado. A bajo de nosotros teníamos el fondo verde del valle arbolado y al otro lado la pared blanca vertical de la roca. En vez de retroceder todo lo que llevábamos andado, encontramos un pequeño tramo por el que fácilmente escalamos y subimos a una de las casitas en la roca y ya por mera curiosidad entramos. Estas antiguas casas hoy en día todavía las usan los pocos pastores que quedan por la zona como refugios, en la que entramos había hasta una pequeña neverita con su motor al lado y nos estuvimos riendo un montón. Salir de allí fue más fácil que entrar y encontramos en la parte superior del acantilado el otro camino que se puede ver en el mapa, que discurre por la parte superior del mismo valle. En éste no tuvimos tanto problema como en el de abajo, el sendero no lo perdimos ni una vez y no teníamos las miles bifurcaciones que no parábamos de encontrar en el otro (además con el plus de que al ir por encima veíamos bien hacia donde nos dirigíamos... que de todas maneras es que no hay posibilidad de pérdida, valle abajo solo hay una cosa el pueblo de Göreme) Ya más cerca de Göreme cambia el paisaje un poco y empiezan las famosas rocas con formas de "chimeneas de hadas" (esto por llamarlas de alguna manera porque tienen una pinta fálica y no de otra cosa)

Este camino finalmente acaba justo en el hotel que nos hospedábamos, el flintstones, con lo que acabamos un día redondo, tumbándonos en las tumbonas de su azotea para ver el atardercer del todo y con una buen baño en el jacuzzi de última hora (porque el hotel tiene el agua caliente con paneles solares así que o se va al final del día o está un poco fresquita)

Glendalough

2011-09-22T02:14:00.000-07:00

El valle de Glendalough es considerado uno de los sitios más hermosos en Irlanda. En concreto, cuando dije que me iba mucho tiempo a Dublin, que qué sitios podía visitar cerca, MA fue la primera que me lo recomendó. Me contó que fue el primer lugar que de pequeña visitó sola cuando fue a un intercambio en Irlanda y me lo describió como un sitio sobrecogedor que a ella le pareció una de las siete maravillas del mundo. Y es probable que bueno, era pequeña, era lo primero de fuera que veía pero es un lugar muy bonito, con diferencia, si bien quizás yo no lo viví con tanto impacto.

Para llegar a él hace falta coche si o si (y a las malas sino existen miles de tours diarios que salen desde el mismo Dublin). No hay que confundirlo con el pueblo de Glendalough, que existe en algun otro condado de Irlanda, este es el valle de Glendalough dentro del parque nacional de las montañas de Wicklow y para llegar hasta él el pueblo más cercano es Laragh

Lo que es archiconocido del conjunto, y seguro que han visto fotos, son las ruinas de la catedral de San Pedro y San Pablo que se conserva con su gran torre circular de 33m. Glendalough fue un importante complejo monástico a finales del siglo VI que se encuentra ubicado en medio de un frondoso bosque rodeado por dos lagos (llamados Upper Lake y Lower Lake en un alarde de imaginación) De hecho la traducción de su nombre literalmente significaría valle glaciar (glen, dato cultural aprendido de nuestro taxi driver en las Highlands) de los lagos (lough que es similar al escocés loch). Inicialmente comenzó siendo una pequeña ermita donde San Kevin llevó reliquias que consiguió de un viaje a Roma y poco a poco alrededor fueron construyéndose más edificios hasta convertirse en una gran ciudad monástica y sede episcopal. Finalmente en 1583 el monasterio fue abandonado, después de haber sufrido invasiones vikingas y normandas. Y hoy en día lo que se conservan son las ruinas de la catedral varias iglesias y varias casas monacales todo ello rodeado entre un mar de tumbas decoradas con cruces celtas muy ornamentadas, de piedra de granito negra.

Para entrar al complejo se entra por el pórtico que tiene una arcada de granito (de la que andan muy orgullosos pero no me llamó la atención tanto como el resto del conjunto) y en sus tiempos cubierto por un techado de madera, mientras que las paredes de este antiguo pasillo están gravadas. El edificio más grande era sin duda la catedral construida en el siglo XII junto con su torre que tenía seis pisos conectados por escaleras. Estas torres circulares se construían como campanarios obviamente pero al estar en constante peligro por invasiones vikingas pues también eran torres de vigía como en muchas otras partes del mundo. No muy lejos de la catedral quedan algunas pequeñas iglesias desparramadas por el bosque se conservan muy bien, como la de San Kevin, y otras se han reconstruido con piedra original y sinceramente son las que más me gustaron. En general todo desprende un aire de baja edad media único

Aparte de disfrutar del conjunto arqueológico lo que son realmente bonitos, son los alrededores. Como ya he mencionado todo lo que lo rodea es un bosque frondoso, recorrido por arroyos, por donde se han trazado gran cantidad de senderos todos ellos muy sencillos de recorrer y sin apenas dificultad. El más conocido y popular (y el único que nos dio tiempo a hacer a nosotras) es el que va desde el lago inferior al lago superior que se encuentra ya encajonado entre las montañas y al que cae una gran cascada. Pero realmente merece la pena pasar medio día entero allí, hacerse varios recorridos, disfrutar de la naturaleza (y si la lluvia da una tregua incluso es muy agradable para un pic nic, que si no la da, que todos conocemos cómo es Irlanda, pues hay bares estratégicamente en los aparcamientos de ambos lagos)

Narbona

2011-09-14T14:43:00.000-07:00

La pobre Narbona hace lo imposible para atraer desesperadamente a turistas que pasan de largo por ella usándola solo como punto de repostaje. Y que se le va a hacer si es que la pobre pues no tiene mucho interés, más aún si se la compara con sus alrededores.Aunque tiene playa, que no visitamos, pero que quizás sea un punto a favor de la ciudad.

Fuimos lo primero camino a ella, hacia el parque de congresos donde encontramos nuestro querido carrefour. Después aparcamos en un gran aparcamiento gratuito al lado del canal (y muy cerca del ayuntamiento) así que lo primero que cotilleamos de Narbona fue el final del canal du midi.

Canal du midi, lo oirán nombrar y renombrar, y probablemente tenga zonas muy bonitas. Lo vimos cuando estábamos en Carcassonne, pero aunque tenga rincones bonitos en su recorrido más en el interior, como si de una gran autopista entre chopos se tratase, y el movimiento de las esclusas sea curioso, quizás lo realmente bello sea navegar por él (incluso así, no creo que sea algo muy fascinante durante más de dos horas, sino una actividad más bien familiar)

En general a nada que se pasee un poco por la ciudad en seguida uno se da cuenta que podría ser una ciudad francesa cualquiera, pero si algo me pareció chocante y poco propio de Francia es la integración arquitectónica en los alrededores del mercado modernista (donde por cierto encontramos un lugar muy bueno para cenar, realmente bueno) Hay como cuatro o cinco edificios que se ven paredes y trozos de una iglesia o casas super antiguas en donde se han construido tiendas y cosas super modernas, algo realmente chocante y sorprendente.

Lo más notable de la ciudad es el conjunto del ayuntamiento y la catedral (todo obra por supuesto del Viollet-le-duc con su firma inconfundible) que le dan un gran toque medieval pero me temo que no se transmite al resto y se limita a estos dos edificios.

Delante del ayuntamiento quedan unos pocos adoquines de la pobre via domitia, calzada romana de las galias, que ha quedado reducida a un pequeño cuadradito donde juegan los niños. Y justo en frente se haya el gran ayuntamiento en forma de castillo fortificado de piedra amarilla del país que abarca varios edificios unidos por sinuosos puentes, con torreones y ventanas ojivales.

No muy lejos, callejeando un poco se llega a la catedral de San Justo y San Pastor. Aquí el Viollet-le-duc lo vio claro, lo que está de moda son las gárgolas. El exterior es todo profuso en gárgolas, de hecho hasta la lonely planet lo indica, las gárgolas hay que fijarse en ellas. Por lo demás pues no dice mucho más de la catedral así que Mary y yo nos quedamos un buen rato estudiándola y discutiendo. Lo que ocurrió es que para empezar era un proyecto muy grande, la iniciaron en 1272 y la idea era que fuera más allá de las murallas de la ciudad. Pero llegado el momento no dejaron que tirasen la muralla así que la obra se paralizó, y más tarde llegó la peste negra así que el proyecto quedó parado hasta que en el XIX llegó a manos de le-duc. Así que hay una parte frontal realmente muy muy curiosa si se está interesado en el ¿cómo se hace una catedral?, ya que se levantó en forma de crucero a medio hacer, pero se cerró después para cerrar la nave principal. Y al lado, entre todos los jardines y el claustro de la propia catedral, se encuentra el palacio episcopal, también de aire medieval, que por un momento confundimos con la parte trasera del ayuntamiento.

Realmente el tesoro más bonito que esconde (y esto sí que recomendamos como algo que no puede uno perderse en un viaje por el Roussillon) se encuentra a 12 km de Narbona, y es la abadía de la Fontfroide.

Hay que superar dos escollos que tiran para atrás la visita, el excesivo precio de la entrada (pertenece a una familia que rescató la abadía cuando a los americanos les dio por comprar iglesias en Europa y llevárselas a Nueva York y bien que explota el negocio) y que la visita solo es guiada y en francés. Aún así es impresionante e imprescindible. Está magníficamente bien cuidada y conservada, no solo la abadía en sí sino también los alrededores cuidando un jardín a su alrededor, con un río circunvalándola incluso mesas de pic-nic en el aparcamiento. Según nos contaban de la riqueza y la cantidad de hectáreas de terreno cultivable que llegó a tener la abadía debió ser un auténtico monstruo en la edad media, una auténtica ciudad monacal, de hecho tenían distintas categorías de monjes estableciéndose una gran jerarquía en la institución. Se construyó en el siglo XI e inicialmente era benedictina aunque más tarde se convirtió a la orden del cister y como ya he indicado su nivel de riqueza era excepcionalmente grande, a lo que hay que poner en el contexto de que se encontraba en pleno país cátaro así que durante la cruzada contra los albingenses fue un gran bastión católico. Durante la visita se recorre prácticamente todo, y esto quiere decir una gran cantidad de estancias, menos las habitaciones de hoy en día de los monjes que también se usan para hospedar a gente sobre todo gente cercana a la iglesia y a los diversos actos culturales que se llevan a cabo en la abadía (cuando nosotras la visitamos había un ciclo de canto gregoriano y muchos coros estaban allí hospedados, y durante la estancia todos vestían hábitos monacales lo que le daba al lugar un aire de otro tiempo) El claustro es verdaderamente espectacular, y las vidrieras tanto de la iglesia como del dormitorio nos encantaron y nos parecieron realmente curiosas y exquisitas en el colorido (se podría llegar a pensar que son una obra moderna y no parece que tengan tantos siglos en su haber) No pierdan el detalle de los corazones (símbolo del roussillon) en las lámparas y las rejas. Más posteriormente, en el XIX, se le añadieron jardines y terrazas, y hasta una rosaleda que suele competir en concursos de flores.

Y sé que les va a sonar un poco friki pero cuanto más les vaya hablando de la región más irán conociendo a este personaje. Pues en aquel momento de la visita no recuerdo que lo mencionasen, pero preparando esta entrada me volví a topar con él. Sii, por eso este sitio conserva y transmite ese gran aire del medievo único, y es que resulta que en 1843 Viollet-le-duc se preocupó por proteger y restaurar este lugar al que consideraba una joya del arte cistercense.

Mykonos (playas)

2011-09-07T15:38:00.000-07:00

Para los amantes de las tumbonas para el sol, las playas de arena fina, aguas cálidas y la ictioterapia gratuita, desde luego en el mundo existen las playas de Mykonos. Obviamente en el tiempo que estuvimos en la isla no nos dio tiempo a visitar las 24 playas que tiene, pero sí ver algunas de ellas.

Psarrou

Para llegar, desde Chora, la ciudad principal, es realmente muy sencillo pues en la pequeña "terminal" de autobuses (pequeña plaza caótica donde paran todos los destartalados viejos autobuses de la isla en una mezcla de polvo ruido y caos a partes iguales) Salen muchos y muy frecuentemente pero no recorren toda la isla, así que tiene que tener más o menos claro donde desea ir y también hay unos barcos que te llevan de playa en playa a modo de autobús, solo que nosotras no los usamos. Y realmente estos pequeños viajes en autobús te permiten descubrir un poco más la isla, aunque en sí no tiene mucho y en realidad al aterrizar ya te transmitió todo. Es muy curiosa esa sensación porque realmente es un sitio muy árido, la isla entera es como una gran roca en el mar todo marrón sin ningún atisbo de vegetación en la que sobresalen como pequeños champiñones casitas blancas como espolvoreadas por los recovecos y todo ello rodeado por un mar azul, muy azul. Y curiosamente este paisaje, me pareció realmente encantador.

Psarrou: Como hacía muuucho viento (increíble la cantidad de viento que hacía) la tía del chico del hotel nos aconsejó que directamente fuésemos a las del sur que estaban mucho más protegidas y en concreto su preferida era Psarrou. Fue la primera playa que visitamos porque fue la que nos recomendó, para ir a ella hay que coger el destartalado autobús que va a Platys Gialos y bajarse en la penúltima parada (el hombre del autobús suele avisar de todas formas y en cualquier caso ambas están conectadas por un camino que va a media altura del acantilado muy mono y con unas vistas espectaculares) Realmente se trata de una cala muy chiquitita encajonada entre dos acantilados y las vistas son muy bonitas. El agua desde arriba se veía increíblemente transparente y azul.

Platys Gialos

El problema es el concepto de playa en Grecia, prácticamente toda ella está llena de filas y filas de tumbonas que llegan justo hasta el mismo agua, no hay lugar para pasear o para que los niños jueguen en la playa (personalmente a mi es que el rollo hamaca no me va en la playa pero si se piensa pasar todo el día están bien atendidas y limpias). En Psarrou las tumbonas las llevan dos chiringuitos, los únicos que hay, y que sirven bebidas y lo que pidas directamente en las tumbonas. Pero a la hora de comer, el menú, en plan bufet no nos gustó a ninguna, y encima uno de ellos, el más lejano olía mucho a fritanga y el olor se extendía a las hamacas (no me gustaría estar tumbada oliendo constantemente a comida)

Platys Gialos: Esta playa es mucho más grande, y al principio temíamos que no hubiese ningún huequito para estirar toallas, pero hay que irse al final del todo y hay todo el espacio del mundo. A la hora de comer es mucho más sencillo porque hay una especie de pequeño pueblo donde hay muchos más sitios donde comer que en la vecina Psarrou. Además guarda una pequeña sorpresa, o bien por las rocas en marea baja o por un caminito a media altura del acantilado de nuevo, se llega a la pequeñísima calita de Agia Anna que se divisa perfectamente desde la gran playa de Platys. Es genial porque es pequeña, sin ninguna hamaca y prácticamente para tí solito, esa parte sí que es un placer.

En todas estas tres playas descubrimos algo curioso de la fauna de las islas cicladas, cuando te metes lo suficiente dentro y te quedas esperando de pie como indeciso, es el momento en el que aprovechan para acercarse decenas de pececitos que te empiezan a morder los pies, lo que hace que la gente salga corriendo. Hasta ese momento todas nos habíamos planteado lo de la ictioterapia pero después de varios chapuzones no estamos seguras de poder aguantar los mordisquitos en los pies más de cinco minutos.

Paradise

Paradise: Cada vez que decía que me iba a ir a Mykonos de vacaciones a todo el mundo se le ponían los ojos abiertos como platos y me decían al Paradise, tienes que ir a playa Paradise.... y allí que fuimos. Para llegar a la playa hay autobús directo cada 30minutos desde Chora, atravesamos el Camping y casi en primera línea de playa se suceden uno a uno garitos estilo chill out, algunos de ellos muy bonitos, y por último el club Tropicana. Para bañarse, pues aquí si que la ocupación de tumbonas es total, siguiendo la dinámica de las demás playas, pero en esta sí que sí es imposible extender tu propia toalla en la arena, ya que delante, hasta rozar el agua están las tumbonas y detrás las mesas de los pub metidas en la misma playa, así que no hay nada de sitio en la arena. De todas formas da un poco igual porque la gente que viene aquí es por el Tropicana. A las cinco de la tarde empieza un DJ y se monta una fiesta de desmadre absoluto de gente ~~restregándose~~ bailando sobre las mesas y en la playa, estilo las imágenes de la MTV de un spring break. Es decir, sí exactamente es como el Bora Bora en Ibiza solo que, hay que reconocerlo, el entorno de la playa Paradise es mil veces más bonito. De hecho el proceso cerebral fue en mismo en todas, nada más llegar con nuestras toallas preparadas para tumbarnos L. vio el panorama y dijo, en voz alta, yo voy a pedirme una copa y nos subimos a bailar encima de una mesa.

En el Hamman

2011-09-07T02:39:00.000-07:00

A pesar de la experiencia predecesora, por supuesto que iba a probar un hammam en Turquía, es más de hecho se le conoce como baño turco ya que en europa se conoció y difundió gracias al contacto con los otomanos.

Aunque creía que iba a ser diferente a nuestra experiencia en Marruecos, realmente en el proceso en sí no hay tanta, ya que el hammam es una forma de limpiarse continuación de las termas romanas y el proceso es más o menos el mismo, primero entrar en contacto con calor húmedo, luego tumbarte en el suelo que está aún más caliente y por último enfriarte.

Hombre las diferencias notables era que no se trataba de un baño público cualquiera de cualquier barrio. Fuimos al Çemberlitas en Estambul, un baño construido por el arquitecto otomano Sinan en el 1580. Además de hacerse mundialmente famoso por ser visitado por muchos famosos. Por fuera es un gran edificio de piedra negra y vieja en frente de la mezquita de Atik Ali Pasa, donde en todos los bajos hay algún tipo de negocio, aunque se pueden avistar las cúpulas del baño sobresaliendo en lo alto. Lo suyo nos costó encontrar la entrada, una cosa chiquitita entre dos tiendas, como si de una gruta se tratase. Pero ya desde el primer momento (aunque íbamos con Selen) se ve que está 100% optimizado para el turista. No obstante pese al lujo y el aire de spa caro, Selen nos dijo que los precios de todos los cosméticos que vendían era el precio normal en Turquía de este tipo de cosas.

Obviamente no nos cambiamos en una especie de granero esta vez, sino en un cuartito estilo spa, con sus bancos y armarios de cálida madera que me recordaban al Géllert iluminado por una gran bóveda con tragaluz que se mantiene tal cual y en el centro una fuente de agua.

Al entrar en la sala caliente, toda ella de mármol, una gran piedra hexagonal ocupaba casi todo su centro y en los laterales de un octaedro estaban las pequeñas fuentecitas de donde salía el agua caliente. En algunos lados del polígono había pequeñas cabinas con más fuentes para un espacio más íntimo, y cada fuente estaba profusamente decorada y rematada en forma de tulipán. Lo más bonito era la bóveda que cubría todo con sus pequeños agujeritos por los que entraba la escasa luz que lo iluminaba todo.

Sin embargo, al contrario que en Marruecos las tayabastes (creo que en Turquía se llaman Natires) muchas indicaciones no nos dieron. Así que fue Selen la que nos dijo qué es lo que teníamos que hacer. En Turquía para el baño se utilizan toallas muy finas rojas y se extienden en el suelo (igual que los hules de plástico de la otra vez en Marruecos, vamos) y nos sentamos al lado de cada fuente de donde cada una cogimos un cacito y nos empezamos a echar agua caliente por encima durante mucho tiempo para que se abriesen los poros. Después nos tumbamos en la piedra central caliente y como fuimos muy temprano por la mañana, horas en las que el baño está más limpio casi nos quedamos dormiditas... eso sí de nuevo nos volvía a invadir la duda de posibles hongos pese a lo increíblemente bonito que era el sitio por dentro.

Después la tayabaste nos frotó con el guante de crin (que nos dieron uno a cada una) y luego con una especie de jabón de Alepo a base de aceite de oliva, que creó una tremenda cantidad de espuma en la que me envolvieron mientras me daban un masaje (y me frotaban con un pañuelo.... y ese para todas era el mismo) y por último en una de las habitaciones del polígono central se abrían unos aljibes donde nos dejaron un rato. Como veis cosméticamente sí que hay mucha diferencia y es más, creo que en Marruecos me exfoliaron mucho más y mejor y salí mucho más suave que esta vez.

Toconao

2011-08-12T14:29:00.000-07:00

Toconao es un pueblito muy pequeño en el desierto de Atacama, a pocos kilómetros de San Pedro de Atacama, generalmente se visita, o al menos nosotros lo visitamos, cuando fuimos a las lagunas altiplánicas. Sorprende que mientras San Pedro se encuentra como en un oasis rodeado de árboles y vegetación, Toconao se encuentra realmente en pleno desierto donde no hay nada más que piedras y aridez, como esos paisajes lunares que atravesamos mientras recorríamos la Panamericana. Por eso, justo a la entrada del pueblo sorprende la quebrada del Jere que baja desde la cordillera hasta el salar de Atacama. El río circula por un estrecho cañón y justo en el fondo hay una gran arboleda, con un camino, mesitas para pic nic, las fotos que he visto en internet son realmente bonitas, como un lugar agradable para hacer una pequeña excursión. Porque lo cierto es que cuando nosotros fuimos y debido a las lluvias que se estaban produciendo (hacía 8 años que no llovía y se trata del desierto más árido del planeta, eso sí que es tener puntería) el río se había desbordado por completo de forma que desde lo alto del cañón podíamos observar algunas pequeñas puntitas de los árboles completamente cubiertos por el agua

A parte del valle del Jere, que me pareció un sitio interesante para hacer una pequeña y agradable visita, el pueblo en sí es pequeño. No es gran cosa pero es uno de los pocos pueblos altiplánicos de la cordillera de los Andes que está bien conservado, pues los restos arqueológicos datan este lugar como asentamiento humano desde hace 12000 años. Aunque sus calles no digan mucho, tan solo son hileras de casitas bajas de piedra, sobre todo si las comparamos con las de San Pedro. Pues desde luego no tiene ese encanto, aunque también sea un pueblo que vive mucho del turismo transmite más bien una sensación de pueblo rural y agrícola, me recordaba (de hecho) al pueblo de mi padre en Jaén con sus casitas blancas las mulas y los puestos de chuches (salvo por las llamas que había por allí, claro y los cáctus que crecian en algunos rincones de la calle o los patios de las casas, gracias a ellos conocimos el San Pedro, que es uno alucinógeno bastante carnoso que solían tomar los indios pre-incas para colocarse, del que ya habíamos oido eso sí para saciar el interés de Judío ya le contaron que hay que cocerlo que no hay que comérselo tal cual pues de gente "turistas" que así lo han hecho cuentan historias de muy malos viajes)
Lo que es bien bonita es la plaza de armas donde se encuentra la iglesia que data de los primeros tiempo de la colonización. El campanario se encuentra en medio de la plaza separado varias centenas de metros de la iglesia en sí. En su interior sorprende mucho la decoración, desde los ornamentos (puertas, ventanas e incluso escaleras de caracol) hechas con madera de cactus hasta las muñecas que usan como imágenes o las flores y el colorido del altar. Nos contaron además que justo un par de días después de nuestra visita se iba a celebrar el carnaval (era febrero) y que el de este pueblo tenía mucha fama entre los demás pero aunque nos recomendaron que nos acercásemos a ver las carrozas, no pudimos por la cantidad de cosas que queríamos ver en este viaje.

Probablemente sea una tontería pero es cuanto menos curiosa y divertida. Al salir del pueblo, en la carretera principal, hay una señal (justo antes de llegar a laguna Chaxa) que delimita el trópico de Capricornio y también señala por donde discurría el camino Inca (parte de un sistema de caminos que se construyó durante el imperio Inca, y en esta parte cruza el desierto por una gran llanura y se servían de los volcanes para conocer la situación exacta)

Karnak

2011-08-03T15:14:00.000-07:00

En la rivera este del Nilo, Karnak era una pequeñita ciudad, prácticamente de monjes como verán puesto que toda su extensión la ocupaba el templo, que se encuentra a dos kilómetros de Luxor. Ambas estaban unidas por sus templos con una avenida de esfinges de justo esos 2 km de largo que aún se conserva.

Realmente hoy en día se podría decir que prácticamente es la misma ciudad, pero en ella está el templo más antiguo del mundo y patrimonio de la humanidad, porsupuesto (y uno de los más grandes con sus 30 hectáreas). Obviamente aquí se viene a visitar el templo. Como casi todos los paquetes turísticos son iguales pues el día que se dedica a Luxor se visitan los templos de Karnak y el de Luxor para luego ir al valle de los reyes y el orden puede ser uno u otro. El caso es que hay tantas cosas que ver en un día que en general las visitas comienzan a las seis de la mañana. Nosotros visitamos primero el templo de Karnak así que después de levantarnos a las 5, el sol estaba saliendo perezosamente por el horizonte cuando nos plantamos en el gran templo, y claro, el lado bueno es que apenas había turistas en ese momento.

A él se entra por la avenida de esfinges (algunas no tan bien conservadas pero muchas sobreviven con sus cabecitas de carnero) El templo tardó mucho en construirse y unos 30 faraones tomaron parte en ello. En teoría está solo dedicado al dios Amón pero tiene un montón de miles de templos menores anexados para otros dioses, por supuesto.

Es un templo enorme, realmente, era lo primero que veía de Egipto y después de pasar los dos enormes pilonos (jeje la primera vez que veía un pilono en persona... bueno y obeliscos, y esfinges, y jeroglíficos) que forman la puerta a un patio lleno de más esfinges y estatuas de faraones.

Justo después se encuentra lo más bello, la sala hipóstila. Una sala completamente llena de enormes columnas de 30 metros de altura con capitales papiriformes, que hoy en día conservan casi perfectamente sus inscripciones (y algunos restos de pintura) Realmente impresionante, y es el lugar al que absolutamente todo el mundo vuelve cuando los magnánimos guías te dan tiempo libre (si la apretada agenda lo permite).

Curiosamente el santuario está en el centro, y normalmente en el antiguo Egipto los templos comenzaban por esta sala, así que en Karnak se construyó de forma extraña. Y después de todo está el gran patio donde se alzan los obeliscos al lado del lago que usaban los monjes junto con un gran pilón con el escarabajo que asociaban a la fertilidad.

Por supuesto, no hay nada indicado, en ningún tipo de idioma, ni planos del recinto (que es muy grande) así que o se va con guía o con un buen libro. Y es que entre tanto muro medio alzado, columnas, estatuas, trozos de columnas y más trozos de muros, es de pérdida inmediata y no porque sea demasiado laberíntico, pero a los cinco minutos uno ya no sabe si está en una gran sala del templo de Amón o en uno de los tres pequeños templos dedicados a la diosa Mut.

Nyon

2011-07-27T12:44:00.000-07:00

Realmente desde Murten teníamos que volver a Ginebra pero queríamos ver algo en el camino, cosa que no es tan fácil. En general teníamos un par de posibilidades de pueblos muy chiquitines y al final nos recomendaron hacer la noche en Nyon. En fin, sinceramente no nos dejó un recuerdo imborrable. Supongo que el conjunto encima empeoró porque quien reservó el hotel lo hizo en el pueblo francés de Divonne les bains, lo más grande que hay por la zona (y cualquiera que haya vivido en Francia ya sabe qué tipo de pueblo es cualquiera que tenga como coletilla les bains...)

A ver Mary, amiga y residente local, nos lo recomendó por el conjunto en sí, el pueblo con el castillito, el lago, los viñedos... (aunque también mencionó algo de que por allí estaba el Ikea lo cual puede dar una pista bastante buena de que este pueblo realmente es usado como ciudad dormitorio)

A ver el castillito, es muy mono, blanquito con sus banderitas y sus torreones tan de cuento, pero es que es lo único que hay en el pueblo y solo apreciable si lo ves desde lejos. Es más una vez visto de cerca es como muy moderno. Se sube por un jardín/huerto moderno (muy moderno) con unas estructuras de madera puestas (si es que es esta mezcla de castillo medieval con cosas super modernas las que no van nada) aunque es cierto que en lo alto posee una terraza con unas vistas muy bonitas.

Y luego el pueblo en sí, pues son casitas de tejados oscuros donde realmente vive mucha gente que trabaja en la capital o en Lausana, y tiendas muy de playa, en serio, muy en plan Benidorm (vaya usted a saber porqué)

En cuanto al lago Léman, pues si, las vistas son muy bonitas con las nevadas cumbres, las más altas de europa al fondo, los cisnes ... y el paseo por el lago también. Además localizamos cerca del embarcadero un restaurante (con el mismo nombre) donde probamos la típica trucha del lago (algo que decía la guía que se tenía que probar en Nyon porque era típico ... y tan típico hasta aparece como símbolo en la bandera de la región)

Pero ya está, en cuanto a los viñedos, realmente a pocos kilómetros del pueblo hay una bodega que no solo tiene un museo sino que se puede bajar directamente y degustar el vino (calculando mínimo 14 euros por botella, eso sí). Pero en cuanto al paisaje, pues es que cuando nos perdimos al salir de Lausana por Lavaux, vimos esa zona que es mucho más bonita, campestre y bucólica que ésta. Allí los viñedos están más escalonados y al pié del lago que en Nyon, con lo que desluce un poco si se comparan.

île aux coudres

2011-07-25T05:11:00.000-07:00

L'île aux coudres es realmente un sitio donde mejor no acabar, pero es el mejor sitio para alojarse. A ver si me explico. Se trata de una isla en el medio del río Saint Laurent, en la región de Charlevaux (una de las más bonitas de Québec) frente al pueblo de Saint Joseph de la rive, desde donde se coge el ferry que lleva a la isla.

En resumen, lo que parece es que los pocos habitantes de la isla, sin mucho que hacer dijeron vamos a rehabilitarla para el turismo. Con lo que aprovechando que Jaques Cartier desembarcó en ella, el paisaje (no muy diferente del de los alrededores, no obstante bonito) y que de cuatro cosas que tenían se hicieron museos, todas las casas se re-convirtieron en hostales. Por lo demás, pues es que hay tres "ecomuseos" uno de molinos de viento, otro de barcos (encallados) y una antigua sidrería pero es que son un robo, precios desorbitados para poca cosa que ver. Lo bueno, como nos dijo S. es que hay miles de cabañas con cocina y todo para estar a tus anchas, te relajas en los jardines de las casas (cada casita tenía hectáreas de jardín propio) y te das una vueltecita por la isla.

Ejem, y ahora nuestra experiencia. Llegamos a Saint Joseph de la rive a las 23h, justos para coger el último ferry (porque no es un servicio como en Tadoussac 24 horas continuadas) Además el trayecto hasta la isla es como de 30 minutos. Con lo que eran más de media noche cuando empezamos a circular por las carreteras de la isla, sin nadie más, sin luces... pronto empezamos a ver casas de vez en cuando, y parábamos el coche y bajábamos a preguntar si había alojamiento... el problema era que no había absolutamente nadie para respondernos. Y así fueron pasando las horas, mientras nosotros dábamos vueltas a oscuras por la isla, y cuando uno a uno habíamos ido asumiendo la idea de que dormiríamos en el coche vimos un típico motel de carretera de película con neones rojos. Paramos se bajaron y dijeron, "no hay nadie pero hay un cartel diciendo que viven colina arriba en la casa" y mientras Moe y S. se iban a investigar la chunga y yo decíamos "pero nadie más se está acordando de Psicosis". ¡Oigan! El sitio más barato y en el que mejor estuvimos de todo el viaje, además también tenía su jardín gigante (incluso con columpios para niños) y mesas para hacer pic nic. Además para completar el cuadro de "american way of life" el desayuno lo tomamos en un local de carretera (donde había varios camiones estacionados) al más puro estilo rockabilly: asientos de sky rojo, alguna radio sonando entre las freidoras, y para elegir hamburguesas, perritos, patatas fritas (y por supuesto poutine que esto es Québec).

Pero la mañana no mejoró el aspecto inquietante de la isla que se había fraguado en nuestras mentes mientras angustiados buscábamos donde dormir. Se levantó muy nublado, incluso con niebla y una fina pero persistente lluvia.

Berlin (este)

2011-07-09T11:04:00.000-07:00

Aunque realmente en este lado de la ciudad se agolpan los puntos propiamente turísticos, en general es fea e insulsa (en fin que se le va a hacer, es mi pobre opinion de Berlin)

Empezamos nuestra exploración de la ciudad en la famosa avenida Unter den Linden desde la puerta de Brandemburgo donde empezaba el muro que separaba las dos ciudades. El camino por el que discurría sigue marcado por todas las calles con unos adoquines facilmente reconocibles, y en algunas zonas quedan todavía partes con el muro en pie que han sido utilizadas como paneles. En este boulevard se amontonan las tiendas para turistas (y a juzgar por la cantidad de trocitos del muro de Berlin que venden ya no debería quedar en pie ni un solo panel)
Hacia el sur de este boulevard, fuimos hasta Postdamer platz (que por cierto, era un día que no paraba de llover y nos planteamos seriamente lo de ir viendo la ciudad desde un autobús) y de allí al mítico checkpoint charlie, que era uno de los más famosos puestos fronterizos. Justo al lado hay un museo/exposición al aire libre, sobre el muro, su construcción, la guerra... y de allí para "levantarnos más el ánimo" como si la lluvia y la ciudad gris no fuesen suficientes, nos fuimos hasta el museo judío. Realmente en este museo no hay nada sobre la historia de la segunda guerra mundial, sino que es un museo de arte moderno donde todas las obras están destinadas a transmitir opresión, soledad ... Bueno, mi amor por el arte moderno no es muy grande, como aún quedó más claro dos días después, coincidiendo que era gratuita la entrada que fuimos a visitar el museo Guggenheim de Berlin (que se encuentra en la mismísima Unter den Liden).

Así que finalmente, nuestro guía local, nos puso rumbo hacia el norte (de nuevo hacia la Unter den Liden) para pasar por algunos puntos fuertes de la ciudad (y un poco más bonitos que en general la mole tras mole de edificios grises) Pasamos por la plaza de Gendarmenmarkt y a partir de esta zona empezó a gustarme, ligeramente un poco más, la ciudad. Aquí se levantan curiosamente dos iglesias gemelas una enfrente de la otra, la francesa a un lado y la alemana en otra que se construyeron en el 1750 para albergar dos ritos diferentes, separadas por el palacio de la ópera. Si las ven seguro que no pueden dejar de pensar en las iglesias gemelas de la piazza del Popolo en Roma.

Y finalmente volvimos a Unter den Liden pero ya muy cerca del río, a la altura de la plaza Bebelplatz que hay entre el gran edificio de la universidad y la curiosa catedral redonda de San Hedwig. Es un lugar al que encontré un poco de magia. En el centro hay un monumento, con estanterías vacías y una pequeña placa con la vaticinadora frase del poeta Heinrich Heine "donde se queman libros se terminan quemando también personas" y es que tal y como sale en la película de "la última cruzada", en la segunda guerra mundial fue en esta misma plaza donde se procedió a la quema de libros y el comienzo de la persecución de intelectuales.
El gran boulevard acaba en el río donde está la isla de los museos. Se trata de una serie de grandes edificios, encabezados por la curiosa catedral (y fue aquí donde me dí cuenta de que lo curioso de este lado de Berlin es que todas las iglesias tenían cúpulas redondeadas, ni un solo campanario picudo) donde albergan grandes colecciones, (creo que es el lugar más monumental de toda la ciudad)
Ya desde este punto se puede ver el gran faro de la Alexandrplatz que era donde estaba nuestro albergue. Por cierto que el albergue no estaba nada mal, entre tanto edificio de pisos se trataba de una pequeña casita con su patio y todo y varias plantas, con un interior muy acogedor, y muy cerca de una parte del muro donde está muy bien preservado y se utilizó para dar rienda suelta a todas las aspiraciones artísticas.

Una zona muy animada que teníamos como punto de partida siempre era la estación de trenes de Friedrichstrasse. A parte de ser una zona comercial, había grandes cervecerías bastante acogedoras y unas casas (en plan bloques de edificios) que el amigo de Gonso nos dijo que teníamos que entrar dentro a los patios. Por dentro era curioso cómo estaban decorados de forma modernista y dentro de los patios había tiendas super chic y galerías de arte, todo rollo muy alternativo. Desde la estación, cruzando el río, se llegaba a la sinagoga (muy chula por fuera) pero lo realmente llamativo de esta parte del barrio era Tacheles la grandísima casa okupa más famosa de Berlín. Es realmente enorme y hoy en día funciona como un gran centro cultural, tiene un par de bares, y lo demás son habitaciones de artistas que dan sus primeros pasos (se pueden visitar todos los rincones libremente) eso sí a mi me sorprendía que tanta casa okupa, tanta casa okupa, pero allí la vida no parecía ten hippie como daba a entender el grado de destrucción de algunas partes del edificio. Se tenía su calefacción funcionando, y todo el mundo tenía sus portátiles y había hasta wifi. Estas y otras cosas que ví allí me llevan a pensar que ahora más bien es un negocio montado en plan rollo alternativo.

Poreč

2011-07-02T10:52:00.000-07:00

Poreč o también puede aparecer en los mapas con su nombre italiano, Parenzo, es un pequeño pueblo costero en la península de Istria, a pocos kilómetros de Rovinj. Aunque su aspecto es desde luego mediterráneo, como todos los de la zona, no tiene el encanto de sus vecinos. Sus pequeñas casitas recuerdan más a la costa valenciana que las casitas venecianas de Rovinj y casi tendría que quedarse con el título de simple pueblo entre bosques de pinos y playa* (que tampoco está mal, porque sí que lo recomendaría como lugar de vacaciones ya que la cantidad de turistas aquí es realmente mínima) si no fuese porque tiene un gran tesoro, su Basílica Eufrástica del siglo VI, que es patrimonio de la humanidad.

En fin que realmente es un pueblo muy pequeño y es imposible perderse, entre casas de distintas épocas en seguida se llega a la iglesia.

Inicialmente fue una capilla del siglo IV de la que han quedado bastante bien conservados, los suelos de mosaicos que se encuentran en el actual claustro. Después fue reconstruida en el siglo VI por los bizantinos. El interior de la basílica es muy bello, el atrio de paredes rosas, está adornado con columnas de mármol y a los lados de la nave central lo que hay son tumbas. Pero lo realmente maravilloso, son los mosaicos recubiertos de pan de oro que decoran el ábside del santuario. Están considerados una obra maestra de la arquitectura bizantina y allí Mary y yo nos pasamos un buen rato (y un buen rato quiere decir realmente un buen rato) admirándolos mientas nos hacían soñar despiertas con un futuro viaje a Estambul.

El resto del conjunto episcopal es mas bien sobrio y sencillo, en el que se van exponiendo restos de excavaciones. Hay además un pequeño coro, un baptisterio y el campanario al que se puede subir, pero las vistas no son tan bellas como las de otros sitios.

La pregunta de si merece la pena el viaje hasta aquí solo por ella, pues bien cierto es que yo creo que sí. Una vez se está en la península de Istria visitar Poreč es algo fundamental y nos gustó mucho más que otros pueblos como por ejemplo Pula.

En cuanto al entorno natural que rodea al pequeño Parenzo cabe destacar el fjordo de Lim. Pues no es un fjordo Noruego desde luego, pero es curioso ver un fjordo mediterráneo, donde hay pinos en vez de abetos en las laderas escarpadas. Está todo puesto muy en plan familiar para ir de pic nic y hay muchos muelles con barquitas que dan paseos por él.

*Las playas en el pueblo realmente son zonas cementadas como en Piran. No obstante el agua es cristalina como en todo el Adriático.

San Petersburgo (Admiralteyskiy)

2011-06-28T16:01:00.000-07:00

El barrio del almirantazgo discurre en el margen oriental del Neva desde la gran avenida Nevskiy hacia el sur de la ciudad. En el se encontraba el increíble apartamento de nueve habitaciones con jacuzzi (y sofá de peli porno) que habíamos alquilado (baratísimo) vía una compañía sueca, en un antiguo palacete. Y es que en esta parte de la ciudad se suceden palacio tras palacio coloridos edificios a cual más monumental.

A explorarlo le dedicamos nuestra primera tarde en San Petersburgo y nuestro último día, ya que como verán no solo es extenso sino que además se agolpan los puntos de interés.

Recién llegados de Moscú, desde la estación de tren, cogimos el metro y nos bajamos en Nevskiy prospect donde justo en frente teníamos la catedral de Kazan, que un poco somnolientos fue lo primero que vimos. Aunque se trate de un edificio de triste piedra ennegrecida, tiene una nave central enorme coronada por una gran cúpula y a sus dos lados se extienden dos brazos en forma elipsoidal imitando a la Basílica de San Pedro en la ciudad del Vaticano. La palabra que lo definiría es MONUMENTAL, y así hay que irse acostumbrando, porque todo lo que hay en esta ciudad lo es y prácticamente todo fue construido entre 1750 y 1870.

Caminando hacia el Neva, por la misma avenida, se llega hasta la plaza del palacio donde se alza grandioso el palacio de invierno de los Romanov con su imponente color turquesa y su exuberancia barroca, separado por las 8 hectáreas de inmensa plaza del también enorme, pero de sobriedad clásica del edificio del estado mayor general Hoy en día ambos edificios forman parte del inmenso museo Hermitage. Yendo paralelos al Neva, el siguiente gran palacio que nos encontramos es el palacio del almirantazgo propiamente dicho que antiguamente era una fortaleza naval con sus murallas y todo, pero en el 1700 se le dió el aspecto del resto de la ciudad con su forma de U de cara al río. Justo al lado comienza un boulevard ajardinado y nos sorprende otro edificio neoclásico de piedra negra entre tanto colorido y es la catedral de San Isaac. Allí subimos hasta la cúpula y la vista es increible. En aquel frío mes de Marzo, la imagen que daba la ciudad era la de un libro del siglo XIX, no se veía tan colorida sino que destacaba más el gris de los tejados y de todas las chimeneas salían las fumarolas de vapor de agua con lo que le daba un toque muy bohemio.

Finalmente se llega a la isla misteriosa de nueva Holanda rodeada con un muro de ladrillos y a la que no se puede acceder, fuimos (aunque no exactamente siguiendo este recorrido) pensando que hoy en día era como una comuna okupa o similar pero realmente pertenece al ejército y antiguamente aquí se controlaba la navegación por los canales. Destaca del resto de la ciudad, sobre todo por sus construcciones con ladrillos rojos que contrastan con los palacios pintados de colores.

Hacia el este se encuentra un entramado de canales donde conviven todos los grandes palacios pintados en colores pasteles con edificios que realmente se caen. Entre ellos las calles están unidas por puentes algunos más normalillos y otros más monumentales como el egipcio adornado con esfinges y obeliscos o el guardado por cuatro grifos de alas doradas cerca ya de la catedral de Kazan.

En uno de los canales que da a la isla de nueva Holanda, dimos con el palacio de Yusupov con sus columnas blancas mirando al canal. Este palacio es famoso por ser el lugar donde asesinaron, no sin mucho esfuerzo a Rasputín y por dentro es grandioso. Perteneció a una de las familias más ricas de Rusia y se conservan las habitaciones tal cual con su profusa ornamentación todo reluce con el brillante de los cristales y los candelabros entre habitaciones de suaves tonos pasteles, muy impresionante reflejo del nivel de vida y el lujo de la época de los zares, y por más que intente describirlo al igual que otros de los palacios o de las iglesias, solo podrán hacerse una idea si van o si ven alguna película estilo Doctor Zhivago. Algunos de nosotros pudieron visitarlo durante horas mientras otros nos dedicábamos a la ardua tarea de conseguir los billetes de tren de vuelta en la oficina que hay en el puente de los grifos. Sinceramente, leí antes de salir en una guía de viajes que sacarse un billete de tren en rusia era una pequeña experiencia que todo gran viajero debería pasar en su vida, doy fé que lo es, pasamos un pequeño infierno de casi dos horas haciendo varias colas de ventanilla en ventanilla, intentando que la gente no se nos colasen viejecitas al más puro estilo "perdona bonita" y luego en ventanilla hacerse comprender por alguien que obviamente solo sabe ruso (aunque a esas alturas ya habíamos superado este paso, llevabamos el tiempo suficiente para hacernos comprender bien y una vez conseguimos llegar a la ventanilla conseguir los billetes fue lo más sencillo).

En nuestro camino nos cruzamos, entre uno de esos muchos canales, con la sinagoga de curioso ladrillo estilo morisco, el famoso teatro Mariinski y la bonita y pequeña iglesia de San Isidoro con sus bulbos verdes. Vale que esta iglesia puede que no aparezca en ninguna guía pero sencillamente me gustó mucho porque estas cúpulas te recuerdan que estás en Rusia. En San Petersburgo no hay tantas iglesias de este estilo y hace que todo sea más Europeo y menos "exótico". Al lado, en una gran plaza, finalmente llegamos a la catedral de San Nicolas de los marinos de color azul con las columnas blancas, (como Smolny) rematada con cinco cúpulas doradas y el campanario separado del complejo. Realmente tiene dos iglesias una en la parte de arriba y otra en la de abajo. Los exteriores son bonitos, aunque está tan rodeada de edificios que no hay tanta perspectiva como en el monasterio de Smolny para apreciar el gran aire palaciego de la catedral, pero como en todas las iglesias ortodoxas la gran maravilla es el interior. Con las bóvedas pintadas de azul cielo y estrellas, decorada como si fuese un palacio con grandes arañas y toneladas de pan de oro y el impresionante altar.

Pero realmente lo que más recuerdo de este barrio de San Petersburgo fue lo que nos ocurrió una noche que nuesta amiga rusa Lyl nos llevó a un bar de vodka. El sitio estaba cerca de la casa museo de Dostoyevski si no recuerdo mal y por supuesto solo rusos, no era algo para turistas. El caso es que nuestra amiga tenía otros planes esa noche y nos tuvo que dejar pero el sitio era muy agradable y nos lo estábamos pasando bien así que allí nos quedamos. Después de un rato, de la mesa de al lado (todo chicos borrachos) se levantó uno y vino a hablar con nosotros en un ingles muy muy muy rudimentario. Después de reir y bromear un poco con nosotras las chicas, dejó claro que lo que querían era un "superman español" para un duelo de chupitos. Pensamos uy uy uy uy nos hemos vuelto a meter en otra de las de "si mi madre supiese en donde me meto". Y lo mejor era que ninguno de los chicos que había con nosotras podía enfrentarse a algo así (la mayoria eran hasta abstemios) Asi que siendo realistas, y queriendo salir de la situación elegantemente, a ser posible, y sin heridos, les dijimos que no teníamos superman (cosa que se negaban a creer) pero que si querían tendría que ser con una superwoman.

Parque Nacional del fjordo de Saguenay

2011-06-19T15:19:00.000-07:00

El parc national du Saguenay es realmente un área de conservación de 300km² a ambos lados del fjordo por el que desemboca el río Saguenay en el Saint Laurent. Incluida esta desembocadura propiamente, que forma el conocido parc marin du Saguenay-Saint Laurent donde una gran cantidad de cetaceos vive y cría (para visitar la reserva salen barcos especiales desde Tadoussac y Baie de Sainte Catherine). Desde estos dos mismos pueblos se puede apreciar la gran belleza del fjordo con vistas a sus acantilados, sus bosques de abetos y por supuesto arces, son impresionantes.

Pero en este viaje pensábamos tener de todo, así que fuimos hasta Rivière de l'èternité donde entramos al parque natural para una pequeña marcha por las montañas que terminaría en uno de los acantilados sobre el fjordo.

Desde el centro de visitantes parten muchos senderos con diferentes dificultades, nosotros fuimos por el camino hasta Cap de la Trinité que son 16 km de recorrido. Este sendero es parte de uno mucho mayor que llevaría varios días de recorrido y acaba en una enorme estatua de una virgen , que a alguien se le ocurrió poner aquí en el 1800, en lo alto de un acantilado . Curiosamente clasificado como difícil si miran la página del parque porque tiene una pendiente de subida constante y buena, pero si uno es aficionado a la montaña no lo es, desde luego que no hay ninguna deficultad técnica.

Desde el aparcamiento hay que bajar al centro de interpretación, donde nos recibieron guardas forestales y nos dieron mapas con la información de los senderos del parque. A partir de aquí hay que bajar (como medio kilómetro) justo hasta la bahía de l'éternité. En la playa de la bahía nos asomamos por el atracadero de madera y desde allí, a la derecha se alza inmenso el acantilado del cap de la Trinité que íbamos a subir.

Seguimos andando por un camino paralelos al fjordo durante un par de kilómetros por una zona muy planita y muy frondosa donde parece que la vegetación se había desbordado. Los árboles habían hecho una bóveda verde sobre todo el camino y en muchas zonas se puede ver como sus raíces rodean las rocas (un toque muy Lothlorien, la verdad que a la chunga le encantó, y eso que la llevábamos protestando obviamente porque la estábamos obligando a un poco de deporte)

Poco después de pasar una gran caverna en una piedra enorme, empieza la subida, en total unos 300m de desnivel, y cuando empieza es constante y no para. El camino está muy bien indicado con las marcas de PR, en algunas zonas son las raíces de los árboles y las piedras las que hacen de escalera mientras que en otras se han construido rampas y escaleras de madera para facilitar la ascensión. En todo momento en las peores zonas hay vayas de madera y unos muy buenos miradores. En la primera parte de la subida tenemos unas magníficas vistas a la Baie de l'éternité pero justo cuando la pendiente empieza a ser más suave cambiamos de lado del cabo y podemos mirar hacia el interior del fjordo donde hay menos arces y más abetos. Poco después se llega a la zona más alta, al pico del cap de la Trinité y justo en lo alto hay un refugio de montaña. A partir de aquí empieza un suave descenso de 150m hasta el mismísimo acantilado por un camino mucho más angosto que el anterior pero igualmente bien marcado y cuidado.

A donde se llega es a una pedazo virgen pintada de color blanco reflectante y de 8m de alto que domina el río desde lo alto de la pared del fjordo a la que pusieron el nombre de nôtre dame du Saguenay obviamente. Personalmente creo que este no debería ser su sitio ya que resulta fuera de lugar en un paraje natural semejante. Este camino (el que dura varios días) según la guarda forestal es su "equivalente al camino de Santiago" así que es normal encontrar gente peregrinando hasta esta virgen. Aquí arriba aprovechamos para comer algunos bocatas y aprovechar que por una vez en el día había dejado de llover para reptar por las piedras y asomarnos más al fjordo e intentar ver a las belugas de nuevo (hay una vaya metálica y no hay peligro de caerse pero para bajar hay que reptar un poco por las grandes piedras lisas de granito).

Se van a reír pero yo en el camino de vuelta hice una gran reflexión. Mirando a uno y otro lado del camino no veía más que un mar de verde de un bosque densísimo, los árboles todos tenían troncos muy finos pero estaban extremadamente pegados uno junto a otro, tanto que si me hubiese tenido que meter ahí dentro hubiese tenido considerables dificultades para avanzar campo a través. La pregunta es ¿y por aquí caben los osos? porque en estos bosques hay osos, eso seguro, pero también es seguro que a nada que parpadeen medio bosque se entera porque tienen que tirar la mitad de los árboles para dar un paso.

Oslo

2011-06-18T09:51:00.000-07:00

Noruega es generalmente conocida por la belleza de sus paisajes, los fjordos, las montañas ... pero su capital no es que se encuentre entre las maravillas del mundo. Es más, tanta gente nos la puso tan mal que cuando estuvimos nos pareció que exageraban mucho. Bien es cierto que no es un lugar precioso, pero tuvimos que reconocer que era mucho más bonito que algunos otros lugares donde ya habíamos estado (y que por algún extraño motivo a la gente le suelen encantar como Amsterdam o Berlin)

Para empezar el hostel donde nos alojamos, al lado de la estación y de la céntrica y animada Karls Johans Gate, era genial, con amplias habitaciones, buenas camas y el paradigma de limpieza. Eso sí por la noche esta es la zona de putas, pero aún así se cena bien, el ambiente no es muy sórdido.

Lo primero que hicimos es bajar por la misma calle del albergue hasta el mar, y justo allí, en medio de tantos barcos de cruceros, estaba el edificio de la ópera. Es bonito, muy curioso, se trata de un edificio blanco dentro del agua, al que se sube por sus propias paredes que son unas rampas ligeramente inclinadas. En ese día de verano, aprovechando el sol mucha gente estaba tumbada en estas paredes tomando el sol (y por supuesto les imitamos).

Los edificios que le rodean no son bonitos sin embargo, en fin son los típicos edificios de ciudad, así que el subir a lo alto de la ópera pues no te da unas vistas bonitas, simplemente son vistas. Y hacia el mar se pueden ver las miles de islitas que hay antes de llegar a la capital.

Decidimos recorrer el puerto a todo lo largo, y aunque al principio, pasado el edificio de aduanas, solo estaban los grandes trasatlánticos de los cruceros, luego había un muelle donde un montón de gente se dedicaba a pescar, y el paisaje mejoró mucho. La vista de las islas desde aquí es más bonita, había muchos veleros antiguos y a la derecha teníamos el castillo y fortaleza de Akershus en lo alto de la colina que le hace de jardín. Se trata de una construcción militar del siglo 1300, aunque el rey de Dinamarca luego la transformó en 1620 en una residencia renacentista, bastante bien conservada y en su interior a parte de visitar algunas habitaciones pues hay varios museos (lo cual no es una novedad, porque ya que como no tiene turísticamente hablando muchos puntos de interés lo que hizo esta ciudad es llenarse de museos, si lo que le gusta es el turismo cultural esta es su ciudad, tiene como para dos días solo visitando museos)

Y siguiendo por este agradable paseo marítimo llegamos a la plaza del ayuntamiento de Oslo. Desde aquí están los embarcaderos para coger los ferrys que van a las islas, un montón de terracitas (por las que luego salimos por la noche pero solo a ver el ambiente, porque todo era carísimo, en Trondheim la cerveza mínimo 12€) y por supuesto el ayuntamiento en sí. Una mole de ladrillo rojo donde se entrega el premio Nobel de la paz todos los años y que se puede visitar. Sinceramente no, no es un edificio boníto, pero no le voy a negar que sí que es icónico.

Y finalmente nos dirigimos hacia al palacio real donde nos pasamos media tarde remoloneando en su parque para luego bajar por Karl Johans Gate (realmente sí que es la calle con más vidilla de la ciudad) y llegar a la catedral (muy poquita cosa), que fue por lo último por lo que pasamos a pesar de que estábamos durmiendo al lado. Realmente es en este ultimo paseo donde se encuentran los sitios más bonitos de la ciudad, el parlamento, la universidad y el mismo palacio real, todo muy neoclásico y amarillito. En resumen no era una ciudad increíble pero sí que era agradable.

Pronto nos dimos cuenta de que la ciudad tenía en cada esquina alguna escultura, y fue aún más impresionante cuando fuimos al parque Vigeland (usamos el bus para llegar) Se trata de un parque que el ayuntamiento pidió a un escultor (el tal Vigeland en concreto) y se convirtió en una exposición permanente de sus obras. Todo son esculturas de hombres haciendo formas por todas partes, sobre todo lo más conocido es un monolito hecho con las figuras de 121 hombres desnudos. Es curioso y bonito, y en concreto nosotros nos lo pasamos muy bien imitando a cada una de las esculturas y haciéndonos fotos.

Bien es cierto que no le dedicamos el tiempo suficiente, aunque sea pequeñita, al menos hay que dedicarle tres días. A nosotros nos faltó sobre todo ir a las islitas que hay dejante de la ciudad en las que hay museos (hubiese sido muy bonito poder visitar el museo vikingo ya que durante nuestro viaje no pudimos ver la iglesia en Lesja) porque yo creo que lo de ir a visitar el trampolín olímpico de salto de esquí o el parque de atracciones no merece mucho la pena.

Pd. ¿cómo? ¿y no vas a hablar del grito? Históricamente este cuadro lleva colgado en mi cuarto desde que tenía 17 años. Me hubiese encantado ver una de las tres versiones del original, me hubiese encantado ir al museo de Munch pero después del robo los daños fueron irreparables y no se ha vuelto a exponer. Y no, tampoco nos dio tiempo a ir a ver la galería nacional Noruega donde hay otra de las versiones.

Salar de Atacama

2011-06-16T10:34:00.000-07:00

En algún sitio leí que el tesoro más bonito que esconde San Pedro de Atacama es el salar. Se encuentra como a menos de 50km de San Pedro y se trata de la quinta mayor salina del mundo. El desierto de Atacama realmente tiene bastante cantidad de aguas subterráneas pero debido a los volcanes de la zona este agua está muy mineralizada con lo que se formó el salar.

Laguna Tebinquinche

En algún blog de viajes (en concreto escrito por un francés) leí que si no sabes bien español es extremadamente imposible llegar y que intentan que de todas las maneras contrates un tour. Es cierto que San Pedro vive del turismo, y que ofrecen miles de excursiones, pero realmente muy rudimentario debe de ser tu español para no conseguir llegar aquí por tus propios medios porque está indicado, otra cosa es cómo cuanto amas a tu coche. Hasta la laguna Chaxa hay más o menos algo que se puede llamar carretera, pero adentrarse dentro del salar consiste en ir por caminos de tierra arcillosa. Nuestro mayor problema era que cuando fuimos todas las tardes llovía y a grandes tormentas, así que si la lluvia te pillaba en el salar significaba llamar a emergencias para que te rescataran (incluso había agencias que directamente no ofrecían los tours esos días para no arriesgarse)

Según se empieza a penetrar en el salar se ve que el suelo de arcilla empieza a presentar, en la superficie, ronchas blancas, como si tuviese polvo blanco por encima. Me pareció curioso pero pensé "¿y esto es el salar?" y luego entre todo este paisaje desértico comienzan las lagunas de agua salada. Aquí a las afueras hay algunos cenotes curiosos, donde puedes saltar y bañarte, donde el agua sale en unas pozas un poco profundas pero completamente circulares y no es agua demasiado salada ya que en las paredes de los agujeros más cerca del agua crecen un montón de plantas. Yo, por cierto, me aseguraría antes de saltar desde arriba que luego se puede salir del cenote, no es muy sencillo en algunos.

Laguna Cejar

El caso es que hasta este punto me parecía algo curioso, ya que nunca había estado en un sitio similar, pero no extraordinario. Pero poco a poco, según se penetra dentro del salar la capa blanca sobre el rojo de la arcilla empezaba a crecer y poco a poco todo era mucho más blanco, hasta llegar a la laguna Tebinquinche.

Allí se pierde la poca vegetación que había y la laguna es toda una capa lisa y plana de sal como un espejo, un lugar realmente impresionante. Nosotros en el horizonte en vez de tener el desierto y los volcanes teníamos una gran y negra tormenta con sus rayos.

Volviendo a salir del salar, en las lagunas Cejar aunque te puedes bañar, se trata de un sitio protegido (y por tanto hay que pagar en la entrada) En algunas de las lagunas se pueden ver flamencos. Guay bañarse con flamencos, pero no, no te bañas en las mismas, sino que te bañas en las más profundas. Estas lagunas, al contrario que los ojos del salar, tienen realmente un alto contenido en sal, tanto que solo puedes flotar. Son inmensamente profundas, que da igual porque flotas, estás como una tortuga boca arriba y es imposible meter la cabeza (y tampoco recomendable con tantísima sal, es más recomendaría llevar agua dulce para echarse después por encima) El caso es que nos contaron que la fundación Jacques Cousteau fue a medir su profundidad una vez y no consiguieron así que sospechan que están conectadas con el mar.

Laguna Chaxa

Más cerca ya de Toconao, dentro del salar se encuentra la laguna Chaxa que también se ha protegido y se encuentra dentro de lo que se conoce como reserva Nacional de los Flamencos. El aspecto del salar en esta parte es un poco diferente, es absolutamente todo blanco de piedras redondeadas de sal que pueden llegar hasta la cintura de altas. A pesar del asepcto lunar que pueda transmitir la zona donde está el centro de visitantes en donde se amontonan pegotes de sal retorcidos, se puede andar por distintos caminos creados en este desierto blanco para llegar hasta la parte de la laguna en sí, donde se pueden ver desde muy muy cerca miles de flamencos. (realmente ha sido la vez que más cerca he estado de flamencos). Curiosamente no todos son americanos, en esta laguna se ha encontrado algún que otro flamenco africano (al igual que en las salinas de Ethosa se han encontrado flamencos sudamericanos) A parte de los flamencos en esta gran laguna, muy protegida, hay muchos lagartos al sol del reflectante suelo, y muchas más aves de marisma, como los pichotois, o simples patitos (que no sé cómo sobreviven con tanta sal) Además de todas las llamas, guanacos y vicuñas que pudimos ver (iban tranquilamente por la carretera)

También en alguna parte del salar hay una explotación de litio, la gente de la zona se pregunta (y nosotros también nos lo preguntábamos) hasta cuanto tiempo se podrá mantener tal y como está el salar. Obviamente la repuesta es hasta que el precio del litio y su extracción sean más rentables que todo el turismo que ahora mismo sostiene la zona.

Grenoble

2011-06-14T01:28:00.000-07:00

Jamás elegí Francia como país adoptivo pero parece que así fue dispuesto. Y después de toda una vida hay algo que no soy capaz de afrontar; el pronunciar "gr" Así que me parece una cruel broma del destino que el 80% de las veces que llego a Francia lo primero que tenga que decir nada más pisar el aeropuerto de Lyon, en el mostrador de los autobuses sea "Bonjour, aller et retour à GRenoble, s'il vous plaît". Desde Lyon lo más cómodo para llegar a la ciudad es desde luego este autobús (sale uno cada hora) y para moverse por Grenoble, hay autobuses, pero sobre todo una gran mayoría usa la bicicleta porque es plano hay carriles bici, está muy bien pensado (La primera vez que fui a Grenoble fue en el 2008 y creo que era la primera vez que volvía a coger una bicicleta desde que tenía 12 años)

"lo que me gusta de Grenoble es que tiene la fisonomía de una ciudad y no de un pueblo" esto lo dijo el señor Stendhal (que nació aquí) es justo lo que yo pensaba de Grenoble antes de conocer su frase. Y que conste que si no fuese por su universidad esto no sería más que un pueblo encajonado entre los Alpes, pero aún así tiene un aire de ciudad que no se lo quita nadie a pesar de que no es muy grande.

Su centro empezaría en la place de Victor Hugo, y aunque pasear por ella no se diferencia en mucho de pasear por cualquier otra ciudad francesa, ya que todas tienden a compartir desarrollo arquitectónico, lo que me tiene engancha de esta ciudad son dos o tres rincones con un encanto especial:

El primero se trata de un detalle sin más, en la zona peatonal que está al lado de la place Victor Hugo, y es el rincón que hacen la fuente con los edificios pintados en colores pasteles entre tanto restaurante. De aquí girando a la derecha está el jardin de ville rodeado de una bonita verja, otro sitio bien agradable y justo pasado el kiosco de música, al lado de la entrada al teleférico para la bastilla, se encuentra una plaza de arena donde está la mejor crêperie de las que he estado, 100% normanda. Y siguiendo la estrecha calle que justo hay allí hacia el Este se llega a otro de lo lugares que más me gustan es la plaza del Tribunal ( o bautizada por la comunidad de españoles como la plaza de Jebediah Sprinfield por la estatua de bronce que tiene en el centro, jeje) Es con diferencia el rincón más coqueto de la ciudad y muy recogido, con el gótico palacio de justicia a un lado, al otro la iglesia igualmente gótica de Saint André y completamente rodeada por edificios donde en la parte baja hay bares con sus correspondientes terracitas. O saliendo todo recto hacia la plaza donde está el mercado cubierto (y a partir de aquí comienza el barrió argelino con los mejores kebabs, bares y fiestas)

Su cercanía a Italia se deja sentir en todo momento, al otro lado del Isère se encuentran lo que bautizamos con el nombre de las "pizzerias mafiosas". Y es que se trata de una interminable hilera de casas al lado del río con pizzerias, no se pueden imaginar el número de pizzerias juntas, una detrás de otra que hay. Y encima, sospechosamente, todas tienen prácticamente la misma carta con los mismos precios (lo que ha dado pié a todas las conjeturas que llevaron a su mote) Aun así se come muy bien en cualquiera de ellas, simplemente siéntese en la primera que vea aunque esté vacía.

La antigua bastilla domina desde la mitad de la montaña toda la ciudad. Y es que el paisaje que rodea Grenoble es muy impactante, ya que se encuentra rodeado por todas partes de altas montañas (el macizo del Vercors, la Chamrousse, la Chartreuse, les Écrins) Y allí justo a medio camino se encuentra la antigua prisión construida por Vauban en el XVII, y hoy uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad al que han puesto para subir un teleférico con unas bolitas de cristal (muy monas para ver desde fuera, y no tan monas desde dentro si se tiene vértigo) Pero también se puede ir andando desde el final de la avenida Jean Jaures se entra a un jardín y de allí sale un sendero que va subiendo entre jardines, restos de la antigua muralla de la fortificación, torreones (realmente merece más la pena que subir directamente pues se ven más partes) Arriba del todo, queda el gran patio y un restaurante, quizás decepciona un poco pero las vistas son impresionantes (a veces en el macizo que va a Ginebra se puede ver el Mont Blanc, pero normalmente hay una nube perpetua) Aquí no acaba el camino se puede seguir subiendo hasta las cuevas de Mandrin, que fueron usadas por el ejército de Napoleón como defensa natural (Esto me enteré porque había una escuela de niños el día que yo fuí a verlas).

En fin que en general, no tiene demasiadas cosas que ver, como cualquier otra parte de la région del Isère, ya que aquí lo que ganan son los paisajes más que los puntos turísticos. Pero es un sitio agradable y sobre todo tiene muuuchiisima oferta gastronómica, así que es un buen lugar para pasar la noche. Quizás debo de comentar también que aunque el visitante temporal piense que es una ciudad bonita y agradable y aunque jamás se tope con nada, lo cierto es que engaña mucho, es una ciudad peligrosa. Desde mi experiencia, es una ciudad peligrosa, y por más que pasees y deambules por sus calles no veras jamás nada que le parezca peligroso, sospechoso o extraño, pero los tiroteos se suceden todos los meses.

Ostia

2011-06-07T13:29:00.000-07:00

Todo el mundo la recomendaba como excursión desde Roma. Así que finalmente un día decidí escaparme (y luego unas semanas más tarde envié allí a mis padres que habían venido de visita) porque llegar es realmente fácil. Tan solo hay que coger el metro hasta Piramide y en la misma estación cambiar al andén de la línea de tren ligero que lleva a la playa (vale con el mismo billete de metro)

El nombre, Ostia, hace referencia a puerta, y es que realmente es famosa por las ruinas de Ostia Antica el puerto de la ciudad de Roma en el siglo IV a.C para controlar el curso del Tiber. Luego el puerto no prosperó, sucumbió a un ataque sarraceno y simplemente la ciudad fue abandonada aunque hacia la edad media, no muy lejos del antiguo puerto creció el Burgo di Ostia, que tampoco prosperó. Y finalmente hoy en día más hacia el oeste y para aprovecharlo no como puerto sino como lugar de veraneo ha crecido el Lido di Ostia, típica ciudad de grandes chalets de playa.

Ostia Antica

Para visitar las excavaciones de Ostia Antica solo hay que bajarse en la parada con el mismo nombre, cruzar la carretera por un puente y donde empieza el bosque (aquí llegar es un poco más intuitivo) girar a la izquierda. Las ruinas son realmente impresionantes, se conservan muy bien, sobre todo una gran cantidad de frescos y mosaicos, y la cantidad de turistas es muy reducida.

La visita a la antigua ciudad comienza en su necrópolis, que como siempre en la época romana, era lo que se encontraba más a las afueras de la ciudad. Y seguidamente yendo por una amplia avenida llena de columnas, nos encontramos con la parte de edificios públicos que conservan asombrosas cantidades de mosaicos muy bien cuidados como en las termas de Neptuno, en la de los carreteros, y sobre todo el piazzale de la corporazioni (plaza donde se situaba el mercado, en un íncreible estado de conservación) Antes de llegar a esta plaza (que se encuentra muy cercana al río) hay que pasar por el teatro, otro gran lugar. No es como el de Mérida desde luego, pero queda bastante del escenario, incluso adornado con columnas que soportan máscaras.

El resto de casas, y almacenes, es enorme. Muchas de ellas siguen en pie conservando dos pisos, frescos y mosaicos, y algunos elementos que permiten adivinar su función. Son muy fáciles de reconocer, la panadería, las tabernas, y los templos, incluso el serapeion, ya que como era un puerto había muchos extranjeros y este en concreto es un curioso templo egipcio dedicado al dios Serapis. También en algunas mansiones se conservan bonitas estatuas, como la mansión del Amor y psique donde hay una preciosa estatua de cupido besando a psique. Es para ir con un buen mapa (se puede comprar en la entrada) y pasar un buen tiempo callejeando (recuerda mucho a Pompeya a la hora de visitarla) Hacia el Tiber, nos desilusionó mucho que no quedase nada del antiguo puerto o alguna demostración de cómo eran los barcos entonces, pero lo que nos desilusionó más fue que el pequeño museo que hay en el centro de la ciudad de Ostia Antica, estuviese cerrado el Domingo, aunque el restaurante si que estuviese abierto. En venganza, aprovechamos para comer unos bocatas en las colinas que hay entre donde acaban las pequeñas casas más humildes y la muralla de la ciudad, sentados en el verde bajo la sombra de los pinos.

Burgo di Ostia

Al salir de la antigua ciudad, a mano derecha se encuentra el Burgo di Ostia, fácil de llegar guiándose por la torre del homenaje del castillo. Este sitio empezó siendo en el 200 d.C. una necrópolis donde enterraron a santa Áurea y por algún extraño motivo esto dio pié a que comenzase un asentamiento. Pero yo me quedo más con la teoría (propia) de que construyeron el castillo hacia el 1400 para defender el acceso a Roma desde el Tiber y a su alrededor comenzó a crecer una (muy) pequeña población para servir al mismo. Justo al lado del burgo medieval fortificado se construyó la pequeñita y coqueta iglesia de santa aurea (pero esta iglesia es del siglo XV, la misma época que el castillo, por eso me creo más esta explicación). Es un sitio muy chiquitín que en seguida se recorre. En el todas las casas son estilo pueblo, pueblo italiano claro, algunas están pintadas de colores que constrasta con los adoquines grises de la calle y la piedra gris de la iglesia. Sus callejuelas, además, no pueden ocultar que son muy medievales por lo intrincadas y laberínticas que se muestran para un lugar tan pequeño que en dos vueltas ya te lo has recorrido por completo. Lo cierto es que el conjunto, te hace más bien pensar que no estás al lado de una gran ciudad sino a kilómetros de un sitio habitado.

Lido di Ostia

Finalmente dos paradas más adelante se encuentra la ciudad moderna, Lido di Ostia donde está la playa de Roma. La bucólica Ostia Antica, paraíso del turista agobiado, no permite hacerse a la idea, ni de lejos de lo que es la ciudad moderna. Hay unas mansiones, unas casas, pero en general salvo por cotilleo nada especial que ver, y muchos bares super chic en el paseo marítimo geniales para tomarse unos cocteles al atardecer. Cuando llegas a la playa (que en realidad es difícil) la cosa se pone imposible. La playa es fea donde las haya, las veces que la puedes ver, porque es completamente privada (aunque algunos sectores realmente no tengan licencia de explotación), el caso es que esto hace que levanten muros y no se pueda ni ver la playa fuera de temporada.Y si vas a bañarte en temporada, esta prohibido que extiendas tu toalla, puedes bañarte en el agua, pero no puedes disfrutar de la playa que suele funcionar a modo de concesión donde tu formas parte de un club y pagas mensualidades para tener TU sitio e instalaciones de playa y poder disfrutarla.

Moules frites

2011-06-02T01:54:00.000-07:00

Aún recuerdo el día que llegué a Lille, salí de la gare Lille-Flandres y me encontré rodeada de brasseries con grandes letreros anunciando "Moules frites". Mentalmente hice traducción literal y pensé argggg mejillones fritos ¿¿cómo puede ser eso el plato típico??.

Días después me enteré de que frites tenía relación con las patatas fritas, así que me volví a imaginar unos mejillones de lata con patatas fritas, y la imagen a mi estómago le resultó aun más impactante. Sinceramente los mejillones no son lo mio (o más bien no eran lo mío) los consideraba cosas insulsas y chiclosas (en España sigo considerándolos cosas insulsas y chiclosas), así que pasaron dos meses hasta que mi madre vino a verme y fue ella la que si que se animó a probarlos, así que yo aproveché.

El veredicto, de una persona a la que no le gustaban los mejillones, es que los moules frites son una delicatessen. Están riquísimos y son muy muy sabrosos, porque aunque la base del plato sea muy simple (mejillones cocidos) parte de la idea del plato es jugar con los diferentes sabores que se les puede dar. Porque no se trata de mejillones al vapor y ya está. No, en su cocción se incluyen hierbas, puerros, especies, ajo, cerveza (normalmente de la propia brasserie), mantequilla, todo depende del sabor que se les quiera dar, y hay miles de combinaciones diferentes (además en la cacerola donde los sirven queda la salsita de la cocción que permite la perversidad de mojar las patatas en ella, mi preferida es la de crema con ajo). Y no tiene mucho más misterio, es un plato muy simple como pueden ver. Para comerlos, la idea es que la cáscara del primer mejillón que comes se usa como pinza para ir sacando los demás mejillones de sus cáscaras y de vez en cuando se mojan las patatas en la salsita y todo eso acompañado con buena cerveza.

El plato podría decirse que es típicamente flamenco, ya que es plato típico en Bélgica y el norte de Francia, pero al igual que no sólo en Normandía hay crêperies, en general en muchas brasseries de Francia es fácil encontrarlo. Cuando se convierte en algo realmente importante y grande es el día de la grand braderie en Lille. Ese día todo el mundo come moules frites y las cáscaras de los mejillones se amontonan en las puertas de los restaurantes para ver quien consigue la pila más grande.

La Necrópolis de Menfis

2011-06-01T14:23:00.000-07:00

Menfis fue la capital del antiguo Egipto fundada en el 3050 a.C año del que datan las ruinas más antiguas encontradas, y situada en el bajo Egipto, al sur del delta del Nilo (a 19 kilómetros de donde se encuentra actualmente Giza) En 1979, el conjunto de Menfis y su necrópolis que incluye los conjuntos de pirámides de Saqqara y Dahshur fue declarado patrimonio de la humanidad junto con el de Giza y es que realmente toda la explanada está unida como si de una gran necrópolis se tratase.

En teoría en nuestro viaje organizado no se incluía la visita hasta aquí, pero teníamos en el Cairo "días libres" que el guía aprovechaba para intentarte vender excursiones. Como estaba visto que lo nuestro no era el tipo de viaje guiados, y que ya estábamos empezando a movernos cómodamente por la ciudad sin miedos, lo que hicimos fue ir a la recepción del hotel y explicarles lo que pensábamos hacer. Ellos nos dijeron más o menos cuanto tendríamos que pagar por un taxi para todo el día y nos ayudaron parando uno y con el regateo. Bueno de entrada seguro que pagamos más de lo que deberíamos porque incluso a mitad del camino el hombre se paró y nos compró plátanos para todos, pero nos daba igual, estábamos contentísimos de nosotros mismos y disfrutando de un viaje a nuestro aire, comunicándonos por señas con el conductor y viendo cosas por nuestra cuenta.

Por lo pronto y aunque ya lo habíamos flipado bastante con la conducción en El Cairo (lugar donde jamás pienso conducir y hasta día de hoy Egipto es el país más loco para conducir de los que he estado) fue una inmersión en un mundo desconocido de código de circulación. Burros por la autopista, gente bajándose de un taxi que se había pasado la salida PARANDO a los demás coches para que el taxi pudiese dar la vuelta en el carril que estaba, circular en sentido contrario y coger su salida, 5 filas de coches donde había pintados 3 carriles, 3 en una moto llevando una escalera de mano (el que conducía cogía con el codo su parte de escalera y con la mano manejaba el manillar) y lo de los intermitentes... increíble tanto casi como las ráfagas de largas en mitad del desierto.

Y entre los puestos ambulantes de la carretera y todo este sabor local en un viejo taxi negro desvencijado, llegamos al complejo funerario de Saqqara. Era la primera vez que íbamos a la taquilla (el taxista nos indicó dónde ir mientras nos esperaba fuera) y sacábamos las entradas nosotros, y nos guiábamos por un pequeño planito mientras alguien iba leyendo la guía. La importancia de esta necrópolis a parte de las tumbas de faraones del antiguo imperio, es la gran cantidad de mastabas de nobles que hay, un par de templos y sobre todo la primera gran pirámide construida como complejo funerario. La pirámide de Zoser, construida por el famoso arquitecto Imhotep (que por él uno de los templos que hay alrededor de las pirámides es un Serapeum) es el centro de atención de Saqqara, donde se ha construido un centro de interpretación muy cercano a ella. Es la pirámide más antigua del mundo y consta de seis grandes escalones. No es desde luego tan fascinante e impresionante como las de Giza, bueno al menos eso es lo que a mi me pareció pero quizá sea porque lo que cuenta es cual es la primera gran pirámide que ves en tu vida. Tiene un aire mucho más rústico con sus grandes escalones del que sobresalen huecos de bloques que han ido desapareciendo como si estuviese despeluchada, pero es la primera tan grande, la más antigua. a su alrededor se pueden ver algunas predecesoras más pequeñas. Se nota mucho si ves todo en conjunto que es claramente una transición entre la arquitectura de las mastabas y las grandes pirámides de la explanada de Giza. Desde luego hay enterramientos mucho más antiguos que datan de la primera dinastía, en este complejo al que le dedicamos medio día (mucho más del que dedicamos con el guía en Giza aunque el complejo de esta meseta a mí me pareció que era también mucho más grande) y desde luego la cantidad de turistas es considerablemente menor que en Giza, sobre todo ya alrededor de las pequeñas tumbas donde prácticamente estábamos solos nosotros.

Después, en la ciudad de Mit Rahina, nombre de la ciudad moderna que ha ocupado el lugar de la que en su tiempo fuera Menfis, realmente hay poco que ver, es muy grande y moderna (e igual de polucionada que El Cairo) y muy poco queda en la superficie del grandor de la ciudad en tiempos del antiguo imperio. Pero sí que con los restos que se han ido encontrando han construido un pequeño museo al aire libre con esfinges y estatuas colosales de Ramses II.

Collioure

2011-05-30T06:52:00.000-07:00

Al igual que con Étretat, también fueron los artistas los que pusieron en el mapa turístico de Francia este pueblo pesquero de la côte vermeille. En este caso ocurrió en los primeros años del 1900, la corriente de los fauvistas encontró entre las coloridísimas callejuelas de Collioure, un pueblo de pescadores, su inspiración que les llevó al uso libre del color. Y hoy en día nosotros deberíamos de agradecer encarecidamente al ayuntamiento de este pueblo, el que se haya conservado su esencia y no se haya convertido en una macrociudad de costa como sus vecinas. Lo cual sorprende y me da que no ha sido fácil, ya que el día de pascua llegamos la cantidad de turistas que había era tremenda, así que en pleno mes de Agosto debe de ser temible.

No teníamos donde alojarnos y en medio de un impresionante atasco de gente que por la mañana acababa de llegar al pueblo, vimos un hotelito y allí nos quedamos. Luego abrimos la guía y casí nos arrepentimos de no haber dormido en una antigua ermita que hay a las afueras (y más adelante vimos la carretera que llevaba a la ermita y ya no nos sentimos tan decepcionadas de dormir en el pueblo). El caso es que el hotel tenía aparcamiento (muy importante porque el gran problema es que todo el pueblo es peatonal y por tanto los dos aparcamientos que hay se llenan) Bajamos andando por el río, que de pronto se transformó en una rambla y como había llovido bastante los días anteriores, veías coches aparcados en medio de una gran marea de agua (Ajá ahora me explico muchas de las imágenes que a veces se ven en televisión respecto a la gota fría)

Y allí estábamos entre las miles de casitas rosas/azules/amarillas que se agolpan hacia el mar, con miles de turistas (no quiero imaginarme esto en Agosto) y miles de puestecitos playeros.

En seguida nos dedicamos a recorrer toda la bahía que forma el puerto. Tres edificio sobresalen, entre la marea de casitas que van del amarillo hasta el rosa recorriendo toda la gama de colores, por ser los más antiguos de piedra. En lo alto uno de los fuertes de Vauban que hoy es propiedad del ejército, y en el puerto, otra fortaleza, un castillo del XIII (reconvertido a museo temporal) y la iglesia de Notre-Dame des anges con su cúpula de ladrillo rojo. Queríamos mar y es lo primero que hicimos recorrernos todo el puerto por un paseo que hay, desde la iglesia hasta el siguiente espolón pasando por las dos pequeñas playas (donde se respiraba ese curioso olor a algas que inmediatamente te indica que sí que estás en el mar por fin) Pasamos por las murallas de la fortaleza que está en primera línea de mar, y andamos entre las rocas que empiezan a subir de nuevo formando acantilado, hasta que nos topamos con una escalerita que te permitía subir a lo alto al final del pueblo por el otro extremo (justo por la montaña donde se alza la fortaleza de Saint Elme, otra de las muchas que construyó Vauban por la zona).

En ese extremo más alejado es donde mejor se observa la silueta de Collioure (sus casitas de colores entre las tres grandes moles de piedra e incluso algunos restos de la muralla) y donde se encuentra el museo de arte pero obviamente no, no tiene ningún Matisse, solo que está en un antiguo convento donde venden vino y tiene un bonito claustro.

"Aquí murió Antonio Machado, así que tendremos que ir al cementerio, aunque supongo que a ti no te importará" Miré a Mary con asombro según soltó eso (nunca antes nadie lo había dicho en voz alta) Pero al igual que mis padres me enseñaron que lo primero que hay que ver de un sitio es su mercado, mis tías me enseñaron a visitar sus cementerios, pues como dice Camus "Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt". El caso es que de vuelta al meollo central del pueblo donde se agolpan todos los restaurantes encontramos el cementerio por inercia, y justo en la puerta se encuentra la tumba del poeta, fácilmente reconocible por la cantidad de gente que deja algo en ella.

Otro elemento más que curioso de la ciudad es su iglesia. Cerca de la muralla que cierra el puerto, se levanta chiquitita, sin especial ornamentación, tiene una forma bonita, sobre todo gracias al campanario que era un antiguo faro, pero sobre todo sencilla. Nada que ver con su interior. Fue entrar y sufrimos un shock entre tanto pan de oro y columna salomónica, decir que es mega-barroco es quedarse corto. Y no crean que se conforma con un retablo en el altar principal, cosa que se esperaría de una iglesia tan pequeña, no, en cada una de las ocho capillas que rodean la nave central, hay un altar con su correspondiente retablo exactamente igual de recargado.

Hay una atracción en particular muy gratificante, y se llama le chemin du fauvisme. Al principio Mary y yo pensamos que debíamos preparárnoslo por nuestra cuenta recopilando imágenes de cuadros de Derain y Matisse entre otros, pero no es necesario. En el pueblo han ido poniendo carteles con estos cuadros y frente a los modelos que los inspiraron, uno se puede encontrar con ellos sin más en su deambular, es realmente muy divertido, o apuntarte en la visita guiada que sale al lado de la oficina de turismo. Y la inspiración parece que se quedó en este pueblo, porque entre los miles de puestecillos playeros, existen miles de talleres de artistas y artesanos que se han quedado por aquí.

Toronto

2011-05-29T15:34:00.000-07:00

Sé que mucha gente dice que Toronto es una ciudad aburrida, es en general gente que ha tenido que pasar todo un año en ella y quizás un invierno aquí es mortal por definición, pues al menos Montréal es conocidísima por su gran cantidad de oferta cultural. Pero sin embargo nosotras la disfrutamos como enanas, nos encantó, pese a que estuvimos poco tiempo y exprimiéndolo al máximo. También dicen de ella que es, a su manera, como una mini Nueva York, y que si no has estado nunca en su gran hermana gemela (como era nuestro caso) te enamorará.

Desde luego que empezamos nuestra exploración por la CN Tower que se levanta al lado del lago Ontario por encima de todos los rascacielos. Tiene tres etapas para subir y nosotras nos contentamos con subir hasta la segunda ya que es allí donde está el suelo de cristal. Eso sí tuvimos que esperar cola de casi dos horas para poder tomar uno de los ascensores que te llevan a toda velocidad hasta arriba. Una vez allí, pues que os voy a contar que la gata (o mejor dicho su vértigo) y el suelo de cristal no se llevan nada bien.

Justo al lado se encuentra el gran estadio de baseball de los Rogers que se puede visitar pero no le veíamos ningún atractivo. Lo que sí que nos parecío atractivo y muy tentador fue el puerto a parte de bonito para pasear tiene una serie de playas donde descansar. Allí entre miles de veleros antiguos que se preparaban para la fiesta nacional del día siguiente nos tumbamos en la playa, disfrutando del solete y de un grupo irlandés que estaba tocando mientras observábamos a cientos de personas vestidos de soldados antiguos ensayando para la recreación de la batalla que harían también al día siguiente.

Justo en frente veíamos la decena de islas que hay frente al puerto de Toronto, convertidas en parquecitos desde donde se tienen las mejores vistas de la ciudad con el puerto en frente y la línea de rascacielos detrás. Se puede ir en ferry pero nosotras no disponíamos de tanto tiempo y teníamos mucho que explorar en la ciudad.

Aunque ya habíamos pateado gran parte del Old Toronto sorprendidas entre tanto rascacielos y grandiisimas avenidas de vidrio con pequeñas iglesias de piedra, y bonitas plazas (como la del ayuntamiento), decidimos coger la gran Spadina avenue para llegar al distrito de York donde los barrios se agrupan por conjuntos étnicos. Esta avenida comienza cerca del puerto recorriéndose todo el downtown. Recorrimos el fashion distric lleno de oficinas (y algunas tiendas super chulas en sus pequeñas calles perpendiculares), el exótico barrio chino (con sus puertas, dragones, letreros en chino y patos colgando) una de las mayores chinatowns de América que hace que de pronto te sientas en otro país, y sigue hacia el oeste pero en este punto nos dirigimos hacia el sur para ir a lo mejor de la ciudad, Kensington market. La chunga lo vio muy claro, "si vamos, tenemos que esperar a que cierren las tiendas" (sabia decisión es lo que pensaron nuestras carteras) Se trata de un barrio de pequeñas casitas de dos plantas en hilera, con curiosos colores y decoradas de las formas más extravagantes posibles. En la gran mayoría de ellas, en las plantas bajas hay tiendas geniales con curiosos escaparates, a lo Camdem Town y agradables bares en los jardines.

Seguimos caminando hasta little Italy donde se amontonan miles de restaurantes super guays para cenar, y después de reponer fuerzas decidimos intentar llegar a high park que nos habían recomendado (a todo esto íbamos andando y obviamente nos quedaba muy lejos) Después de atravesar todo el Portugal village, un barrio residencial también lleno de casitas pequeñitas y con más portugueses que todo Portugal, llegamos al coronation park, que vimos cuando salíamos de la ciudad muy temprano esa misma mañana en el autobús hacia Niagara Falls y pensamos que jamás lo veríamos. En medio del parque hay una gran puerta (estilo puerta de Brandemburgo) en forma de media hoz llena de banderas.

En este punto decir que estábamos muertas se quedaba corto, volvimos ~~andando~~ arrastrándonos hacia el puerto y nos dedicamos a fotografiar la ciudad por la noche (algo realmente bonito).

Es una ciudad muy agradable, que sorprende un montón por la diversidad y el contraste, porque es muy agradable sentirse tan chiquitita entre tanto rascacielos. Nos hubiese encantado dedicarle más tiempo, y poder haber visto la casa Loma (una casa museo muy chula), haber visitado las islas y pasado tiempo en high park, quizás para un tiempo de visita tan corto habiendo usado más el transporte público habríamos visto más, pero realmente hay que pasear por sus calles.

Møre og Romsdal (Åndalsnes-Oppdal)

2011-05-28T07:36:00.000-07:00

Valldal

En esta etapa del viaje finalmente nos despedimos de los fjordos y decidimos volver por el interior muy montañoso. Nuestro camino se dirigía hacia Åndalsnes pero para llegar hasta allí teníamos que coger un ferry, podíamos hacerlo en el mismo Geiranger y recorrer todo el fjordo en plan minicrucero, o más adelante en Eidsdal un trayecto de media hora a un precio mucho más asequible (que es por lo que optamos) y fue el único ferry que cogimos.

Siguiendo el camino hacia Åndalsnes (a unos 80km de Geiranger) nos encontramos uno de estos puntos de interés que no nos esperábamos. Al salir de una curva, cerca de Valldal, paramos porque había uno pero sin saber lo que indicaba y nos encontramos con una preciosa garganta, se llama Gudbrandsjuvet. El espectáculo está servido, es realmente bonita pues por un lado ves el río con sus rápidos pero luego cae en cascada y han hecho una pasarela para visitarla y entre las vallas nos acercamos lo que pudimos para poder verla mejor. Es impresionante ver la cantidad de agua y la fuerza con la que pasa entre las rocas. La carretera sigue el curso de un río que baja formando rápidos. Hablando de los ríos, no vimos a nadie pescando salmones… la chunga llegó a la conclusión de que lo del salmón de Noruega es leyenda urbana. En este pueblo nos detuvimos bastante tiempo. Aunque no había nada realmente fuera de lo normal dentro de los estándares de paisaje en Noruega, todo era bastante bonito, quizá fuese que se acercaba el final del viaje que hacía que nos entretuviésemos con todo.

Hago aquí una especial mención a las dragoneras que nos acompañaron durante todo el viaje. Estas plantas de jardín eran muy apreciadas por los noruegos hace muchos años y han llegado ha adornar casi todos los jardines (en efecto aquí las casas no tienen vayas, aunque no lo he mencionado hasta ahora) pero, con el tiempo se dieron cuenta de que habían empezado a crecer como mala hierba por todo el país. En el camino te podrás encontrar con campos enteros llenos de las coloridas flores en distintos tonos de morado.

Trollstigen

Después el paisaje que sigue tiene un gran cambio pues empezamos a subir un puerto de montaña (se trata de un círculo de montañas impresionantes en el corazón de Møre og Romsdal), y al igual que en Djupvatnet nos encontramos la carretera nevada, con un metro y medio de nieve apilado (nos llegaron a contar que en invierno se forman verdaderas paredes de nieve y suelen cortar la carretera). Pese a todas las indicaciones que nos fuimos encontrando de paso de renos, alces y demás los únicos amiguitos que hicimos por el camino fueron un montón de ovejitas que nos cruzamos en lo alto del puerto (que iban por mitad de la carretera sin pastor, así que nos tuvimos que armar de paciencia). Aquí en lo alto también paramos para disfrutar del paisaje rodeados de montañas nevadas con varios picos espectaculares y cuyos nombres he leído creo son Kongen, Biskopen, Donninga, etc., alguno de los cuales es una auténtica pared con mucha nieve. El motivo de subir hasta aquí es la bajada por la Trollstigen (escalera de trolls) Se trata de una increíblemente serpenteante carretera que con 11 horquillas, baja desde Stigrøra (a 858m de altitud) una pared con una inclinación de más del 70% por la que caen varias cascadas. Por la cara norte, la carretera sortea con un puente de piedra natural, la catarata Stigfossen por la que pasas por detrás. La vista del valle por el que discurre la carretera es un auténtico lujo. Y justo a sus pies se encuentra el pueblo de Åndalsnes donde desemboca el río Rauma en el principio del fjordo de Romdalsfjord pobladísimo de caravanas de turistas que vienen solo a disfrutar de la asombrosa carretera.

Oppdal

Finalmente encaminamos nuestra vuelta a Trondheim dirigiéndonos por el interior hacia Oppdal. La idea original era poder parar en Lesja para ver iglesias medievales vikingas, nos hubiera hecho ilusión pero no teníamos mucho tiempo (España jugaba la final de la eurocopa incluso tuvimos que prohibir a ruperta que hiciese fotos para poder llegar a tiempo para ver el partido). Así que empezamos a pasar puertos y montañas hasta la ciudad de Oppdal. Esta zona interior es muy montañosa y B. contaba que suele ir a esquiar cuando está en Trondheim ya que está rodeado de pistas de esquí, aunque también contaba que varias noches tuvo que dormir en el coche porque a pesar de llevar ruedas de invierno la carretera era inpracticable en invierno con metros y metros de nie ve. La parada allí fue breve y no puedo contar mucho de las casitas desperdigadas que formaban el pueblo, probablemente todas destinadas a típico lugar de esquiadores, volvimos a nuestro punto de partida.

Praga (Staré Město)

2011-05-24T11:29:00.000-07:00

La Staré Město es el casco antiguo de la vieja ciudad de Praga, en el lado este del río Moldava, donde bloque tras bloque se alzan increíbles edificios restaurados, plazas e iglesias. Siempre recordaré según llegamos a la ciudad por la noche, nos fuimos a este lado del río a pasear por la rivera. Mirando el barrio de Malá Strana a lo lejos, tuve la mágica sensación de que de pronto el tiempo se había detenido.

Como nuestro hostal (realmente barato a 5€ la noche en aquella época) estaba a las afueras de Praga, siempre fuimos al centro en metro, y nos bajábamos en la plaza del ayuntamiento donde en un curioso contraste se alzan a un lado el ayuntamiento modernista junto a la gótica negra torre de la pólvora.

De aquí es inevitable seguir la avenida entre curiosos edificios que tienen desde miles de tiendas de souvenirs, pasando por miniteatros de sombras hasta una academia de catalán a la famosa plaza de Staroměstske namesti. Podría pasarme una vida sentada en sus terrazas contemplándola. Las casitas colores pasteles se agolpan bajo la sombra de los dos negros y afilados torreones de la iglesia de Týn y justo en frente, la famosa torre del reloj astronómico que es uno de los muchos símbolos de la ciudad. La primera vez llegué justo para cuando daban las horas y me agolpe, como muchos turistas (aunque por suerte al ser noviembre no eran muchos) para ver todo el mecanismo de figuras móviles que se pone en acción al dar las horas. Esta torre se puede subir, para tener una bonita vista de la ciudad (y sobre todo la plaza) pero es mejor evitar la subida inmediatamente después de que hayan dado la hora porque es cuando más gente hay.

Las intrincadas callejuelas que van de aquí al puente de Carlos IV están atestadas de tiendas de souvenirs y algún que otro teatro, pero merece tanto la pena ver los edificios que hay en la ciudad coloridos y muy ornamentados, es toda una joya arquitectónica. (y por cierto me parece una pena que no tuviésemos tiempo para ver el famoso teatro de sombras, los locales abundan)

En algún momento algo en mi interior me dijo que tenía que encaminarme al barrio judío, que era algo importante en esta ciudad (recuerdo que este era un viaje sin saber lo que hay que ver en cada ciudad). Realmente lo primero que me sorprendió según fui hacia el norte fue que aquí estaban los mejores palacetes del XIX y como en los Campos Elyseos o Serrano las firmas más caras de moda tenían sus tiendas. Dado que a la vuelta de una de mis excursiones por Mala Strana había vuelto por el puente Manesuv (a la altura de la impresionante mole neoclásica del teatro nacional) pero juro que no di con el barrio judío, al aproximarme por esta parte, y tratándose de la hora de comer perdí todas las esperanzas de encontrar algo barato (además que me quería alejar de los sitios turísticos) Pero quiso la casualidad de que en una callejuela diese con un pequeño restaurante con carta en alemán (al menos esta vez sabría lo que pedía) y con menú a 5€, con cerveza y además quiso la casualidad que los de la mesa de al lado fuesen españoles con guía pero sin saber alemán, así que pronto se estableció un intercambio de información y ayudados por el camarero nos enteramos de que estábamos en pleno barrio judío. A pocas calles de allí se encontraba la casa de Kafka y nos explicaron el sistema de entradas en las sinagogas. El josejov, (barrio judío) realmente es impresionante, no todas las sinagogas son imprescindibles, pero la española es muy bonita, por ejemplo también está la Staranová la más antigua de Europa, algunas tienen historias terribles, la sala de ceremoniasl de la sinagoga Klausen que verla hace que sea imposible no recordar la novela del Golem, y por supuesto el bonito a la par que inquietante e hiper poblado de lápidas del s.XV cementerio judío.

Más hacia el sur empieza el Nove Mesto (aunque hoy en día se puede considerar casco antiguo de Praga también) de aquí destacar que están la estación de trenes, junto al museo nacional, y al lado del río un curioso edificio moderno. Sus vidrios y su forma retorcida contrasta con las casas del XIX de piedra pero es bastante fascinante. Además en esta zona encontramos nuestro bares preferidos, entre ellos destacamos uno cerca del río. Aunque su interior era de típica taverna con paredes blancas y suelo y mesas de madera oscura, la decoración era un autentico pastiche. Tenías un tapiz bordado de una aparición de cristo junto a un poster de Bruce Lee y un buda, floreros con flores de plástico, cabeza de caza, una biblia, un corán, entre otras cosas. Otro que también nos llamó la atención fue el de los caracoles, más bien un garito heavy que tenía acuarios de caracoles enormes.

Viterbo

2011-05-19T11:32:00.000-07:00

Nada más pisar Viterbo, que pensaba visitar en un par de horas, supe que tenía que volver y dedicarle más tiempo. La historia de esta ciudad se remonta a los tiempos etruscos pero realmente fue muy importante en todo el mundo cuando cayó en poder de los papas en el 1100. Así que cuando el papado se trasladó a Orvieto, y más adelante a Avignon la ciudad empezó a decaer (también ayudó mucho la peste negra)

Flanqueado por una muralla que aún conserva en pie muchos imponentes torreones sobriamente cuadrados, se encuentra uno de los pueblos medievales mejor conservados de Italia. Aunque la ciudad haya crecido, se siguen conservando perfectamente sus intrincadas callejuelas góticas con las casas amontonadas (las curiosas cassapontes que son casas que se conectan por el segundo piso haciendo un puente sobre las calles)

Entré por porta fiorentina y fui pasando por una serie interminable de plazas con fuentes y mucho encanto hasta llegar a la plaza del Plebiscito. Aquí se encuentra el ayuntamiento y un curioso museo de arte etrusco, donde desde sus jardines se puede contemplar la parte baja de la ciudad y en frente la gran iglesia de santa Rosa, a la que son muy devotos aquí, con su gran cúpula.

Realmente en la ciudad hay varias iglesias diseminadas, merecen mucho la pena todas (como la pequeña franciscana en la subida al palacio papal escondida en su tan agradable plaza). Sobre todo pasearse sin perder detalle de los escudos que abundan por sus fachadas y desde luego hay que ir al barrio de San Pellegrino apoyado en la muralla. En el es donde se guarda todo el esplendor medieval de la ciudad, realmente lleno de recovecos que explorar.

Definitivamente lo más famoso de la ciudad es el palacio papal justo al lado de la catedral, y me fue difícil encontrarlo (tuve que consultar uno de los muchos planos que hay en la ciudad) para llegar a esta plaza hay que cruzar un puente que salva el precipicio, flanqueado por dos suntuosos palacios de los Farnese enraizados en el acantilado. Allí está a la izquierda la pequeña catedral y luego el gran palacio al que se accede por la escalinata cruzando la arcada gótica y entrando en el patio interior con las vistas más vertiginosas de Viterbo ya que está sobre un penacho por encima de toda la ciudad. De la catedral de San Lorenzo, aunque es románica se nota que se ha reconstruido muchas veces y por ejemplo contrata mucho el campanario que tiene un estilo más gótico de Siena. Pero lo realmente bonito de ella es el interior, el suelo está todo hecho de mosaicos de mármol (el estilo al parecer se llama cosmatesco y era típico de la Lazio en la edad media)

Pese a todo esto, el mayor reclamo turístico que tiene (incluso mencionadas por Dante en su Divina Comedia), son sus termas y así fue cómo llegué por primera vez.

Era mi cumpleaños y Ravi me preguntó cómo pensaba celebrarlo. ¡Claro que lo había pensado! Le dije que había oído hablar de unas termas que había a las afueras de Viterbo y que me gustaría que me llevase. Le encantó la idea y estuvimos viendo la posibilidad de ir a las termas de Saturnia en Toscana, pero al final con la cantidad de trabajo que tenía fuimos a las termas de Bulicame que son las más cercanas a Roma (a hora y media de trayecto. A Viterbo hay trenes frecuentes desde Roma Ostiense, pero no a las termas que están a un par de kilómetros de la ciudad).

Hay dos tipos de termas, unas que pertenecen a un hotel, las termas dei Papi (por cierto a las del hotel sí que se puede ir en transporte público desde Roma, sale de porta flaminio un autobús que llega directamente al hotel) y las públicas, a las que antes se podía ir sin más y ahora hay que pagar un poquito, pero simplemente han mejorado las instalaciones, porque antes la gente iba a cualquier hora por la noche bebían y lo dejaban un poco mal. Las termas no son muy espectaculares a lo que paisaje se refiere, simplemente es una piscina. De un lado brota agua a 55ºC y según te alejas el agua se enfría, así que tu te puedes ir hasta la temperatura que te gusta. Además hay una fuente de agua fría (una fuente romana) donde refrescarte, y es que mi jefe en Frascati tenía razón cuando me dijo, "haces bien en ir ahora que hace frío, la gente espera a ir a las termas cuando hace calor pero entonces es insoportable y no puedes meterte en el agua"

Giza

2011-05-19T09:33:00.000-07:00

Giza realmente es una ciudad independiente pero con el tiempo ha quedado como suburbio del gigantesco monstruo urbanístico que es El Cairo. Es una de las zonas donde se amontonan, sobre todo en la gran avenida de la pirámide que es la arteria principal, los hoteles para turistas, como el nuestro ("Les trois pyramides", con decoración de lo más hortera imaginablemente posible, empezando por el exterior que nada más llegar la chica que había organizado el viaje lo único que llegó a decir mientras todos estábamos impactados por el rosa chicle y el azul pitufo fue "en el catálogo era un edificio gris" Pero muy correcto, eso si, con buenos servicios y grandes habitaciones)

En esta misma avenida nos dejó nuestro guía por primera vez solitos (por fin). Pasado el primer shock de no haber estado nunca fuera (ya no muy lejos sino simplemente en Italia) para tener aprendidos los fundamentos de cruzar una gran avenida sin ningún paso de cebra, empezamos a sentirnos mucho más a gusto.

Si miro atrás, recuerdo con ternura cómo nos daba al principio reparo salirnos de esta gran avenida y callejear por donde no había ningún turista, íbamos como conejitos asustados (ah la primera vez que sales y todo te parece tan diferente que solo ves peligro) Pero teníamos que comer, y por suerte con nosotros venía un americano de estos de mundo. Localizamos un local donde comí el mejor kebab de mi vida, y a pesar de que éramos el centro de atención de todos los hombres (solo había hombres por supuesto) que atentamente nos estudiaban sentados entorno a nosotros, se convirtió en nuestro local favorito en los días siguientes. Por primera vez no nos estaban mostrando algo sino que veíamos lo que realmente era. Y si cuento esto, no es porque no les vaya a hablar de lo imprescindible de Giza, sino porque es muy probable que se hospeden allí y si alguna vez tienen que salir, la avenida está llena de sitios como éste.

Por lo demás todos sabemos por qué todo el mundo va a Giza. Allí al final de la gran avenida, entre los más suntuosos hoteles y mansiones (la verdad y apuesto lo que quieran, le harán fotos a más de una) se encuentra la gran explanada, puerta al Sahara y a las pirámides.

Si tiene la idea romántica de que se encuentran en mitad del desierto, mejor vaya desengañándose, lo más cercano a la esfinge, cerca de la segunda entrada a las pirámides es un Mc Donnals (con geniales vistas). No obstante, le dejarán con la boca abierta, por mil fotos que hayan visto, cuando se llega allí se ve que cada uno de los bloques de granito con los que las hicieron es más alto que una persona, son TAN inmensas mucho más de lo que se puede uno imaginar.

Por un lado están las pirámides grandes que quedan, Keops, Kefren y Micerinos, además rodeándolas hay muchas chiquititas pertenecientes a las esposas de los faraones y muchas mastabas de los nobles. Se puede visitar una con la entrada (y eso depende del día, a nosotros nos tocó Micerinos) y la verdad sea dicha, que ya te lo avisan antes de entrar, es una experiencia claustrofóbica donde las haya. Dentro hace mucho calor y en un angosto pasillo (estrecho y bajito) se agolpan pacientemente turistas que como en paso de semana santa van bajando hasta la cámara principal y luego dando la vuelta por el mismo. Dentro el calor, el sudor y la falta de aire son a prueba de nervios.

Lo cierto es que aunque se disfrutan mucho de cerca, para tener una vista panorámica de todas ellas hay que ir (en coche) hasta un mirador justo detrás de la meseta en frente de Kefren y Micerinos.

Al pié de la explanada, mucho antes del templo funerario de Kefren que se conserva delante de su pirámide, se encuentra la esfinge. También erigida en el imperio antiguo (hacia el 3000 a.c que da vértigo con solo pensarlo) era un símbolo del sol al que adoraban. En su base se encuentran restos del templo que le servía de culto (con un curioso pozo en el que los turistas echan dinero sin motivo aparente)

Realmente el conjunto es impresionante.

Después de la visita, y justo en frente de todo el complejo, nos tocó la obligada visita a las tiendas que te lleva el guía. Fuimos a una perfumería y a una tienda de papiros (típico) El caso es que a los estudiantes de arte les obligan a pintar papiros con reliquias del museo del Cairo y los venden en este tipo de tiendas. Unos amigos tenían conocidos allí en el Cairo y fueron a comprar por su cuenta, no hubo diferencia en el precio de ellos y en el nuestro (que suele llevar el plus del guía). Es más al llegar a casa con un regalo para mis padres, años después cuando mi madre lo fue a enmarcar le felicitaron por la buena calidad del papiro, y le explicaron que volvía gente de Egipto con cosas terribles.

Parque Nacional Pan de Azucar

2011-05-17T09:59:00.000-07:00

No sé si sabré transmitir como se merece las impresiones que me dejó este parque natural. Realmente, realmente, éste entra dentro de los mejores sitios que he visitado en mi vida.

Las imágenes que vi por internet antes de iniciar el viaje prometían mucho, una vez allí todo es mucho más impactante, porque los maravillosos paisajes se ven acompañados de flora y fauna única y por la historia del parque en sí mismo.

El Chañaral, es la ciudad más próxima. Una ciudad que se usaba, al igual que la caleta del parque, para llevar restos de las minas cercanas al mar. El resultado, es que el Chañaral es un pueblito costero muy mono, con una iglesia bonita, junto a una enorme playa virgen en la que nadie se baña (ni pisa). La arena de color ¡¡verde!! te da una buena idea de la contaminación que hay. Y así era toda esta zona, además que la isla Pan de Azúcar que da nombre al parque se usaba para recogida y almacenamiento del guano de todas las aves. Esta explotación paró y en los 80 empezó la recuperación del parque con especies únicas. El camino de Antofagasta hasta aquí es puro desierto árido, y sin embargo esto parece un vergel debido a un curioso fenómeno atmosférico llamado camanchaca. Dado que en el desierto las noches son muy frías todas las mañanas amanece nublado en las playas con grandes nubes bajas. Las plantas han aprendido a tomar de aquí el agua. En las colinas cerca del Chañaral, el hombre ha copiado este sistema y se ven grandes toldos donde se condensa y almacena el agua dulce.

Dentro del parque está la caleta de los pescadores, único lugar que se ha dejado tal y como estaba, donde hay algunos chiringuitos. En la playa que hay a ambos lados de la caleta es donde se permite la acampada y más alejadas de estas concurridas playas están unas cabañas (que fueron donde nos alojamos) Son una maravilla, y tienes una playa para ti solo, los pelícanos y unos curiosos ratones/canguro. Pero Pancho fue el único valiente que se atrevió a bañarse más allá de mojar los pies porque este agua está congelada de verdad. Aquí llega la corriente de Humboldt de la Antártida por lo que, y es lo que hace realmente famoso al parque, es hábitat natural de pingüinos y leones marinos.

Bien es cierto que normalmente un parque natural te regala paisajes muy bonitos a la vista pero ver bichitos se convierte en algo esquivo, por eso siempre tomé con cierta prudencia lo que vi por internet. Pero nada más alejado de la realidad en este sitio, es increible la cantidad de animales que tuvimos la oportunidad de ver. Nos pusimos en contacto con la caleta de pescadores desde donde es posible apalabrar un barco para que te acerquen a la isla (cuesta más barato tanto más grande sea el grupo de personas que lo llenen) Los pescadores ahora reconvertidos en guías (muy buenos por cierto) enseñan desde el barco todos los criaderos de las rocas y la isla. Vimos cormoranes, miles de pelícanos, albatros, nutrias, pingüinos de humboldt y los impresionantes leones marinos.

Y el interior del parque no deja de ser menos impresionante, hay bastantes rutas para hacer caminando entre sus colinas llenas de miles de variedades diferentes de cactus. Además tuvimos la suerte que la semana anterior estuvo lloviendo así que cuando llegamos el desierto estaba lleno de miles de pequeñitas flores moradas y enormes flores amarillas en los cactus. La ruta más popular es la subida al mirador, y la única que nos dió tiempo a hacer, es una hora y media ida y vuelta. Antes se podía hacer con coche pero ahora se hace andando, ya que los zorritos se habían acostumbrado tanto al ser humano que hubo problemas. Desde el mirador se ve todo el parque, además de que la subida se acompaña de carteles informativos de las plantas que se ven por el camino. Este lugar también es reserva de guanacos de los que solo quedan 14.

Con todo lo bonito que es el parque tiene un grandísimo problema, esta mal cuidado. Parece que los de la CONAF no hacen nada. Para empezar la zona de acampada que queda enfrente de la isla por las noches deberían estar prohibidas las luces para no desorientar a las aves (que lo están) pero es una norma que nadie sigue y nadie hace cumplir. Al igual que las basuras, abundan en la zona de acampada y nadie recoge nada. Realmente se entiende que los pescadores deben de seguir viviendo en la caleta, pero está haciendo mucho impacto en el parque deberían hacerlo más sostenible como por ejemplo la zona de las cabañas. Hay dos entradas al parque, la del Chañaral donde te cobran entrada y la del norte, por la que nosotros entramos y que ¡Sorpresa! no hay nadie para cobrar entrada (Tuvimos que salir por el Chañaral y pararnos a pedir que nos cobraran la entrada, sin dinero, ¿cómo van a cuidar el parque?) Lo cierto es que tienen suerte de que el turismo aquí sea muy bajo y 100% de interior, pero a nada que este sitio se haga más popular el impacto sería terrible, y no están haciendo mucho por mantenerlo.

El país de los Cátaros

2011-05-17T06:54:00.000-07:00

A dos semanas de la semana santa de 2011 Mary y yo pensamos que igual podríamos irnos de viaje (que ocurrencia, no sé por qué no se nos habría ocurrido antes) el caso es que como no teníamos mucho tiempo para dedicarlo a organización decidimos irnos a lo fácil, al Rosellón en Francia.

En un principio decidimos que lo haríamos todo sobre la marcha pero en esos mismos 30 minutos de conversación una rápida búsqueda nos llevó a Malves en Minervois un pequeño pueblo cerca de Carcassonne que cuenta con un albergue a buen precio, y allí reservamos para casi todos los días (mandándoles un mail) de forma que lo usamos como campamento base.

Desde Madrid, el primer día lo pasamos en la carretera (en la gincana que tiene montada fomento en la A-2), parando en Figueras, donde de nuevo justo el día antes de irnos miramos en internet y una rápida búsqueda nos dio un hotel por 35€ las dos. Así que nuestro primer día de realmente disfrutar del viaje fue el siguiente donde nada más pasar la frontera cogimos, en Perpignan, la N116 que nos llevaría hasta la fortificada Villefranche de Conflent y más adelante al pequeño pueblo de Casteil encajonado, con su hermosa abadía en los Pirineos bajo la sombra del pico de Canigou. Caída ya la tarde fuimos directas a Carcassonne disfrutando de una carretera que en pocos kilómetros había pasado de alta montaña a estanques de agua llenos de regatistas, para más adelante convertirse en grandes prados de viñedos.

Nuestro pueblito estaba bien, y el alojamiento, salvo la pequeña pega de que el único bar lo cerraban a las 20:00 con lo que para salir teníamos que ir a Carcassonne. Los días siguientes los dedicamos a explorar los miles de castillos cátaros que pueblan los alrededores, pasando por un montón de ellos (y también saltándonos muchos) en la Ruta de los castillos Cátaros.
En nuestro deambular por carreteras secundarias francesas acabamos en Foix, pero demasiado tarde para disfrutar de las cuevas, de las que teníamos mucho interés y con muy mal tiempo. Así que nos propusimos encontrar un carrefour para comprar lo de siempre cerveza del norte de Francia... Acabamos descubriendo que en Carcassonne no hay carrefour (pero si grupo de FB de por un carrefour en Carcassonne) y esta búsqueda nos llevó hasta Mirepoix, donde tampoco hay carrefour, pero es un pueblo precioso que no esperábamos que nos gustase y compensó con creces el sin sabor que nos acababa de dejar Foix. Finalmente en Narbona encontramos el carrefour que necesitábamos y de camino las abadías más bonitas; la abadía de Fontfroide y la de Lagrasse.

Después de esos cuatro días por el Rosellón no queríamos despedirnos de Francia sin ver el mar, así que bajamos un poquito hasta el colorido Collioure donde nos alojamos sobre la marcha y nos permitimos investigar una rutita por la côte vermeille.

De este viaje nos quedamos con las miles de pegas que encontramos a las guías Lonely planet, tanto la del Languedoc-Roussillon como la de walking in France (o será que nos hemos vuelto unas expertas) Nuestro amor por el vino y los quesos que nos acompañó por donde fuésemos (solo que el vino nos teníamos que ir turnando para conducir) y Castillos muchos castillos (salvo que nos gustaron muchísimo más las abadías).

Liverpool

2011-05-15T04:45:00.000-07:00

La pregunta que debería hacerse uno antes de ir es ¿Qué tiene Liverpool? Solo hay dos cosas que puedan motivar un viaje hasta allí, el fútbol (si uno es forofo) o los Beatles (si uno es fan) y ya...

Realmente este era mi segundo viaje de vida adulta, sin padres (ni super tía mimi) y el primero en toda mi vida completamente organizado independientemente por nosotros. A nada que hubiésemos investigado un poco podríamos haber visitado cosas mucho más bonitas e interesantes cercanas a Nottingham pero íbamos con dos fans de los Beatles que en seguida señalaron la ciudad como algo imprescindible en el viaje, y pues el nombre te suena de ciudad importante así que piensas algo habrá ... desengáñese, no hay nada.

Aparcamos el coche en el puerto, y es una de las cosas que me parecieron más bonitas de la ciudad (luego me he enterado que está declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad... dios donde vamos a parar, si esto es patrimonio...) El caso es que a un lado se encuentra el palacio de justicia con otros dos rascacielos de principios de siglo que es el único toque elegante que tiene la ciudad, al otro el Albert doc, hoy en día sede de un montón de puestos para turistas, restauranes y hasta un par de museos. Allí sale el tour de los Beatles y donde dejamos a nuestros beatlemaniacos (uno de ellos no sabía mucho inglés así que nunca supimos de cuanto se enteró).

Nosotros nos pusimos a caminar por la ciudad, que no tiene nada. Se desarrolló a la par que la industria de la zona y lo único que cabe destacar son dos moles terribles que sobresalen por encima de todos los edificios. Una de ladrillo negro construida en un revival del gótico con "su torre oscura de Mordor" como un día Adri la definió que es la catedral y desde allí se domina toda la ciudad. Y otra una especie de sinagoga/mezquita, no queda muy claro lo que es.

Teníamos un mapa de la ciudad en el que estaba marcado para hacer andando el famoso recorrido de los Beatles (y ya por aburrimiento pues oye...) pero no sirvió de nada, porque o de verdad se conoce uno muy bien las canciones y los detalles de la trayectoria del grupo o los sitios por los que pasas no te dicen nada. Así que finalmente Mary y yo decidimos que tiendas hay en todas partes y nos fuimos a la calle peatonal de compras hasta que llegó la hora de recoger a los del tour en el pub "cavern" donde los Beatles dieron sus primeros conciertos.

Buda

2011-05-11T13:45:00.000-07:00

En la rivera oeste del Danubio se extiende la ciudad de Buda. Contrasta muchíismo con su ciudad hermana Pest, porque mientras la otra orilla se pensó para que el pueblo viviese, en esta hay una ciudad monumental para las instituciones lo que hace que a este lado se agolpen los puntos de interés turístico.

Cada vez que vuelvo la vista atrás no consigo ver nada de este viaje que me gustase, ni el planteamiento, ni la compañía, ni el clima (pleno mes de diciembre, y la gente aún no se entera de que cuando digo que soy friolera es que con 22º tengo frío y llevo jersey), ni la ciudad ... pero siempre recuerdo el momento de ver el bastión de los pescadores y visitar por dentro la iglesia de San Matías. De estos momentos que a pesar de que estas dispuesto a verlo todo mal, estas ante algo que te sorprende tanto y tan bonito que supera todos tus sentimientos negativos. Así que si tuviese que destacar algo de este viaje, sería lo mucho que me gustó la parte de Buda.

Desde el puente que cruza por la punta de Isla margarita el Danubio, cruzamos el río y fuimos por el paseo hasta situarnos a la altura del parlamento. Intentamos entrar a una iglesia de por aquí que por ser día 6 de diciembre estaban oficiando y como no pudimos, empezamos a subir la colina siguiendo distintas escaleritas que nos llevaban de jardín en jardín. Los altos y oscuros edificios tenían un toque medieval y las tejas de colores que en los tejados formaban diferentes dibujos geométricos me llamaron mucho la atención (y que no volvería a ver hasta viajar a Lausana) Y siguiendo este zigzagueante camino conseguimos llegar arriba del todo donde una gran plaza rodea al archivo nacional y el museo de la ciudad, con baterías antiaéreas y cañones.

Rodeamos las instalaciones, viendo desde lo alto la nueva ciudad de Buda que se extiende al otro lado, y llegamos hasta la plaza donde queda una iglesia completamente derruida, de la que solo resiste parte su fachada. En este punto el frío era tal que paramos para que Patri se pusiera unas manoplas sobre los calcetines (yo de las capas que tenía de ropa apenas podía articular movimientos). De esta plaza salen varias calles paralelas en dirección al castillo, sorprenden porque entre tanto gran edificio, las casitas de estas calles son pequeñitas y de dos plantas, y en una ciudad tan gris exhiben unos bonitos tonos pasteles. A media altura de una de estas calles se encuentra el laberinto del castillo.

Lo venden como uno de los puntos turísticos fuertes, y sé de mucha gente que no le gusta, pero a mi me gusto 1) porque para mí se recomendaba por sí mismo al ser un lugar más cálido que la calle 2) se trata de una obra de un artista, en el que mediante la excavación bajo la tierra de diferentes túneles que conectan grutas preexistentes, a oscuras se va pasando por varias salas tenuemente iluminadas y algunas con sonidos. En cada una se iría recorriendo la evolución de la humanidad. Me pareció interesante pero ya se sabe que el arte moderno es totalmente cuestión de gustos.

Siguiendo paralelos al Danubio, en dirección al palacio, llegamos a la plaza donde están la iglesia de San Matías y el bastión. Lo primero que me llamó la atención fue el bastión de los pescadores (llamar la atención es algo que se queda corto) Para que se hagan una idea no había mirado NADA de este viaje, así que más allá de las imágenes del parlamento que uno asocia automáticamente a la palabra Budapest, no sabía que cosas tenía la ciudad para ofrecer. El bastión jamás fue defensivo sino que siempre fue un mirador a la ciudad de Pest, hecho con piedra blanca, de estilo neogótico, une con pasillos repletos de pequeños ventanucos, unos torreones circulares. No hay nada parecido que haya visto hasta ahora, algo de nuevo que le da ese aire especial. Por otra parte la siguiente cosa bonita que encontré en la ciudad fue la propia iglesia de San Matías. Por dentro toda pintada con mosaicos, dorada en cada centímetro, y con las bóvedas azules con estrellas no me parece una iglesia evangélica. Su tesoro es impresionante, tiene un aire exótico que le da su estilo neogótico que también que la diferencia.

Y finalmente llegamos medio muertos de frío y bajo la lluvia, hasta el gran palacio donde hay varios museos. Pero pese a que D. quería seguir explorando hasta la ciudadela y el parque de las estatuas, y había más cosas que explorar, dimos el turismo por finalizado y bajamos por las escaleras que zigzaguean al lado del funicular que sube a Buda desde el puente de las cadenas. Teniendo unas inmejorables vistas de la basílica de San Esteban y del propio famoso puente con sus leones.

Otro día también fuimos a Buda pero más hacia el sur del palacio y con propósitos mucho más lúdicos. Fuimos al balneario del hotel Gellért. En nuestro camino dedicamos un vistazo rápido a una curiosa iglesia que hay dentro de las cuevas en la colina debajo de la ciudadela, aprovechando la roca y los pasadizos se hicieron las capillas (no se imaginen nada del otro mundo).

Ljubljana

2011-05-10T14:03:00.000-07:00

Pequeñita y bonita, no es que tenga un esplendor que te ciegue pero es una pequeña monada. Ciudad de arquitectura centroeuropea donde las haya, ya que según llegamos la primera noche y nos plantamos en el centro de la ciudad (en la placita de los tromostovje, que vienen a ser tres puentes que sobre un gran canal) pensábamos "cómo recuerda a Praga" Y aunque a simple vista no haya nada similar, en seguida te das cuenta de que no puedes dejar de pensar en la ciudad checa ya que la disposición arquitectónica, con el castillo en lo alto de la ciudad y las callejuelas medievales es idéntica, pero ningún edificio es medieval. Lo que llevaba a la siguiente frase: "cómo recuerda a Viena" con esos decimonónicos edificios que varían entre barroco y art nouveau. Y ya con la luz del día te fijabas en que todos eran blancos con tonos pastel y la gran cantidad de iglesias, por lo que no podías dejar de pensar "cómo recuerda a Salzburgo" No vamos a negarle entonces que decididamente es una ciudad centroeuropea pero es simplemente Ljubljana con su estilo propio, ya que desde hace 3000 años ocupa el mismo lugar como importante de paso entre los Alpes y el Adriático. Se dice que fue fundada por el propio Jasón y que fue allí donde luchó contra el dragón, que hoy en día es símbolo de la ciudad.

El centro de la ciudad se encuentra en la plaza Prešernov trg donde tres puentes unidos cruzan el río y a la izquierda se alza la iglesia franciscana (en un coqueto color rosa niña, aunque por dentro tampoco es gran cosa) Justo en frente, al otro lado del río desde los tromostovje hasta el puente de los dragones se encuentra el mercado central que ocupa toda las arcadas que hay a lo largo del río y la plaza principal. Y justo detrás sobresale la cúpula de la catedral. Es importante saber que realmente no hay ningún lugar super emblemático sino que a uno y otro lado del río la ciudad es igual de bonita limpia y merece la pena ir paseando por sus callejuelas de plaza en plaza simplemente disfrutando de la ciudad.

En una loma en el centro de la ciudad se encuentra el castillo. Obviamente muy restaurado y casi todo es muy moderno pero aun así merece la pena subir (o en teleférico o andando por las escaleras) para desde arriba ver las vistas de la ciudad. Además funciona como museo contando la historia de la ciudad.

Luego nuestro amigo Lev por la tarde nos llevó al oeste de la ciudad, donde se encuentra el barrio con palacios que es la zona de las embajadas y el gran Tivolski grad. Un parque de enormes dimensiones que se extiende entorno a la mansión del mismo nombre, y donde aprovechando el calorcito de la primavera de ese mes de mayo estaba media ciudad haciendo pic-nic como nosotros.

Al ser chiquitita se ve cómodamente en un día, aunque es muy recomendable pasar varias noches en ella, la vida nocturna no tiene precio. Por una parte cerca de tromostovje se encuentra una callejuela con las terracitas más pijinas y encantadoras de la ciudad a lo largo del río (es un rincón realmente bonito y cuidado de la ciudad) Más hacia el parque de la plaza Kongresni Trg, que es donde se encuentra la universidad también hay muchos pubs, y sobre todo la discoteca Global en lo alto de un edificio (hay que subir en un ascensor que se encuentra en la calle slovenska) donde se ve toda la ciudad. Por último, alejándonos 5-10 minutos del centro de la ciudad, se encuentra el lugar más alternativo de europa, Metelkova. Se trata de un solar con barracas militares donde se alzaron muchos garitos okupas dedicados a la cultura alternativa, funcionan como centros culturales de día. Hay de todo desde reagge hasta black metal, pero sobre todo un montón de gente curiosa. Había unos (que se interesaron por nosotros y resultaron ser un pintor y un escultor que se empeñaron en llevarnos hasta su casa) cortando e invitando a todo el mundo a una especie de jamón, de la nada salieron unas chicas que en mitad de la plaza del solar se pusieron a bailar flamenco, en uno de los garitos heavys había sofás y una biblioteca. Es un lugar único.

Kilkenny

2011-05-04T14:38:00.000-07:00

Se pierde en mi memoria cuando fue exactamente, pero hace muchos años, bebiendo una kilkenny (como no podía ser de otra manera) Suco, Fla y yo decretamos que una de las cosas que había que hacer en esta vida era tomar una kilkenny en Kilkenny. Así que grande fue el día en el que pude tacharlo de "La Lista" (grande y soleado por cierto, hasta diría que hizo calor por lo que vimos la ciudad muy bonita, y paseamos mucho)

De la estación de autobuses de Dublin cogimos un autobus de Bus Eirean por la mañana. Hay varios servicios, no es muy caro (ida y vuelta unos 11€), se tarda 1h 45minutos y en Kilkenny tiene dos paradas una a las afueras en la estación de tren y otra en la High Street enfrente de la plaza del castillo. Quizás por ser agosto, en la cola por la mañana estábamos muuchas más personas de las que cabían en el autobús y tuvimos miedo de tener que esperar un par de horas hasta el siguiente, pero lo que hicieron fue fletar dos autobuses. A la vuelta también teníamos miedo, pero Kilkenny es chiquitita y a las 7 de la tarde ya habíamos visto todo lo que queríamos, así que no esperamos al último servicio que sale a las 9 y el bus no iba muy lleno.

Para empezar, uno de los motivos por los que nos movilizamos todos (aunque conste que yo quería ir de por sí así que no me hacía falta) era que empezaba el festival de arte que se celebra todos los veranos en la ciudad. En fin, pues el festival en sí... menos mal que la ciudad tiene muchos otros atractivos, porque no vimos mucho que nos llamase la atención. La plaza del castillo sí que estaba llena de gente presentando sus obras, pero aunque nos habían contado sobre demostraciones callejeras y otras actividades realmente había poco más.

Así que transportamos nuestros huesos al interior del castillo, y empezamos visitando la rosaleda que tiene en la delantera para luego tumbarnos al sol en la gran colina de césped que tiene detrás y allí nos derrumbamos. Si ya lo sé, acabábamos de llegar, pero esta gente con la que íbamos llevaba meses trabajando en irlanda así que tenían el horario de casi comer a las 11 y hacía sol y calor, algo que en meses tampoco habían visto. Mientras montábamos el pic-nic comprobé que era cierto el rumor de que en Irlanda hay muchas avispas (es más en mi vida he visto tantas, lo único que en mi anterior visita con tanta lluvia debieron de estar tímidas)
El castillo en sí por fuera no está nada mal, es uno de los símbolos de la ciudad. Aunque obviamente fue restaurado, en el siglo XIX se le intentó devolver la apariencia medieval que debía tener en el 1195 al ser construido por los normandos. Y por dentro bueno. No esta tampoco mal pero yo entré con entrada reducida de 2€ y sinceramente no, no creo que merezca la pena pagar el precio de la entrada completa para lo que hay dentro (un par de reconstrucciones de la vida medieval en las partes excavadas más antiguas, unas cuantas salas con muebles y decoración de época y gran parte de una galería de arte. En la parte de las cocinas, eso si, han reproducido las cocinas antiguas y lo han transformado en cafetería, y esto si que es super curioso) El castillo está encaramando en una colina sobre el río Nore, y después de estar mirando con envidia a la gente saltando al río desde sus puentes (debe ser profundo porque el salto era de varios metros), o paseando a los pies del castillo bajo la arboleda, decidimos desperezarnos y comenzar nuestra visita.

Algo curioso de la ciudad, que en seguida empiezas a fijarte, es que aunque todas las casitas son bajitas y bonitas, no obstante modernas, de vez en cuando se alza una pequeña y raquítica casa de esta piedra que no puede ocultar de ninguna manera lo vieja que es. La ciudad está plagada de ellas, empezando por la misma oficina de información y turismo, una casa de 1582 estilo tudor, que merece la pena visitar. De este mismo estilo, en High Street tenemos el propio ayuntamiento, rothe house (una casa de mercaderes) y la courthouse, esta última quizás ni te llama la atención, pero como las demás es una pequeña casita de piedra entre edificios modernos.

Hacia la mitad de High Street, y porque a un alérgico le había picado una avispa y buscábamos una farmacia, nos metimos en una calle perpendicular que lleva hasta una de las catedrales de la ciudad. En serio, algo que sorprende es la cantidad de iglesias que hay en un sitio tan pequeño, y en concreto la cantidad de iglesias con aspecto de catedral. Ésta en concreto era la catedral católica de St. Mary, construida en el XIX y que recuerda por lo tanto mucho a St Patrick solo que de proporciones mucho más modestas.

De allí, en vez de volver a la calle principal nos alejamos, llegando a un Kilkenny más estilo pueblo irlandés (de hecho me recordó mucho a cuando estuvimos en Avoca un pueblito de las montañas de Wicklow) tanto en calles como en casas, para un par de calles más adelante, transportarnos directamente a la edad media.

Y es que nos encontramos cara a cara con la abadía negra. Una preciosa abadía de los dominicos que data de 1225. En su tiempo debía estar a las afueras de la ciudad puesto que justo a su lado se encuentra una de las antiguas puertas y callejuelas que todavía conservan el aire medieval y parte de la muralla. Y de aquí (que realmente me impresionó y gustó) bajamos a la calle principal pero solo para subir unas angostas escaleras que nos llevaron a la catedral de St. Canice otro de los mejores lugares de la ciudad.

Aunque el edificio que hay ahora data del s.XIII, al parecer la torre circular es parte de la formación original del siglo IX. Íbamos con un chico que hacía parkour y que quería subirla por fuera, pero no es necesario ser tan arriesgado ya que por dentro se puede subir perfectamente para ver la ciudad. Por supuesto, todo el jardín que rodea a esta catedral es el propio cementerio con lápidas bien antiguas en las que ni se leen los nombres.

Completamos nuestro recorrido por la ciudad, volvimos a High Street, y luego nos desviamos hacia el río donde se encuentran los restos de la abadía de St Francis pero por supuesto la fábrica de cerveza St. Francis, donde se tuesta la Smithwicks y la Kilkenny!!!

Para terminar el día (antes de meternos en algún pub) decidimos aprovechar el sol y dar la vuelta a todo el río por el camino que hay pero fuimos incapaces, las avispas y mosquitos eran demasiado poderosos, así que desistimos a medio camino justo cuando andábamos ya a los pies del castillo y fuimos a un pub a refugiarnos del calor antes de que cayese la tarde.

En resumen, es una ciudad pequeñita, coqueta y con buena cerveza... ¿qué más se le puede pedir?

Las termas de Puritama

2011-04-30T08:15:00.000-07:00

Las termas de puritama se encuentran a unos 30km al norte de San Pedro de Atacama (y a unos 3500m sobre el nivel del mar) Se trata del río de aguas calientes Puritama, que en este punto de la quebrada cae en varias pozas. Su agua cristalina junto con la aridez del paisaje, forman en conjunto un lugar muy acogedor ideal para relajarse.

Para llegar hasta ellas hay que coger la ruta que sube a los geysers del Tatio, pero, aunque prácticamente todas las agencias del pueblo te ofrecen un transfer para subir hasta aquí, se puede hacer perfectamente en coche propio. Nosotros fuimos cuando hacía muy mal tiempo por el invierno Boliviano, y la carretera al ser de bischofita (aunque lo pronuncien como bichufita) con el agua en seguida desaparece. Por lo pronto al Tatio no se podía subir ni con 4x4 así que teníamos mucho miedo porque nos contaron que teníamos que cruzar un río con el coche, pero aunque las condiciones no podían ser peores es una carretera con no mucha pendiente en este tramo y el río no es nada.

Desde una plataforma, hay que bajar hasta el fondo del cañón de roca rojiza hasta el río donde desde arriba se ve como en su curso se agolpan las únicas plantitas de todo el entorno. Sinceramente allí entre las paredes de roca roja (aunque de momento no he estado en Jordania es de un rojo del color de Petra) con el verde de los juncos el paraje es incomparable. Al llegar abajo se paga la entrada (unos 10€ al cambio) y justo al lado de la taquilla hay una choza donde están los servicios y algunos cuartos para cambiarse, algo muy básico vamos, con asientos de madera y sin taquillas. Nosotros realmente fuimos avanzando por la pasarela de madera a lo largo de todo el río hasta llegar a la última poza. Nos quitamos la ropa allí, dejándola junto a nosotros en la pasarela y cuando nos cambiábamos de poza la cogíamos y la subíamos. En total hay 8 pozas pero dado que las termas pertenecen al hotel explora, la primera estaba cerrada y se la reservan para uso especial. En las tres horas que estuvimos nos dedicamos a disfrutar de las siguientes pozas (eso sí, pasar de una a otra lo hacíamos corriendo como valientes porque era todo un reto del frío que hacía fuera)

Poza nº8. Es la más fría se supone (aunque la temperatura solo decae de 34 a 33 grados en el conjunto) Lo cierto es que con el frío que hacía fuera la temperatura estaba muy en el límite de lo agradable (un pelín más caliente habría estado mejor) Al estar la más alejada es la que menos gente tiene y la cascada que cae en ella es de las más grandes (ideal para un masaje en la espalda)

Poza nº7. Aunque ninguna de las pozas es muy profunda esta con la número 5 son de las más profundas. Lo que le ocurre a las dos, es que no ves la cascada que baja hasta ellas sino que están rodeadas por enormes rocas que las encajonan.

Poza nº6. En principio esta poza no sorprendería más que ninguna otra pero esconde un pequeño secreto que solo Judío en un arranque de espíritu aventurero encontró. Se ve como un pequeño cauce de río, que es por donde le llega el agua a la piscina formada entre las rocas. Pues bien gateando por ese pequeño cauce (y digo gateando porque el agua que discurre no es mucha y la vegetación lo cubre todo como un precioso pasillo abovedado naturalmente) se llegan a las dos cascadas que alimentan la poza. Es un sitio genial y para disfrutar en solitario.

En esta misma poza coincidimos con una familia de atacameños (unas viejitas viejitas, que hasta se estaban bañando vestidas) que no pararon en un solo momento de reírse con nosotros, creo que pasaron muy buen rato con las tonterías que decíamos. Pues antes de llegar a Chile yo ya había dado por sentado que por mucho que lo tratara de evitar cualquier cosa que dijese lo haría con palabras que allí tendrían connotación sexual pero justo hasta ese momento no nos habíamos topado con ningún desliz.

Poza nº2. Sin duda la más bonita, en cuanto a profundidad iguala a la nº8 en poquíiiisima profundidad, pero sin embargo es la más grande. Al no estar tan encajonada en las rocas discurre como un río un tramo muy grande donde te encuentras grandes juncos a ambos lados hasta llegar a la cascada que baja de la poza nº1 El salto es tan bueno que te puedes meter incluso detrás de la cascada.

En el hamman

2011-04-29T07:39:00.000-07:00

En algún momento tenía que compartir con ustedes esta experiencia única encuadrada dentro del apartado de: si mi madre supiese en donde me meto.

Realmente cosas que hacer en Marruecos pues hay miles pero, preguntando a una compañera de trabajo que había estado un verano trabajando como voluntaria me contó:

"Mira lo que tienes que hacer es ir a un hamman, pero no a uno turístico. Los hammanes son los baños públicos de ellos. Nosotras fuimos, que ya ves tu íbamos sin jabón y sin nada y la tía del hamman alucinando nos miraba y decía ¿pero no tenéis nada? y el caso es que tu entras y allí te digo que te puedes encontrar de todo, cuando yo fui había una afeitándose las ingles. Pero es una experiencia única, las ves a ellas en un ambiente muy diferente de como están por la calle, es muy íntimo"

Obviamente como muchos otros datos, yo transmití esta parte de la información a mis amigas y en seguida las tres llegamos a la conclusión de que podíamos ahorrarnos semejante experiencia antropológica, pero que sí que nos apetecería mucho ir a uno turístico en plan spa.

En el riad donde nos alojábamos preguntamos por algún sitio turístico y nos dijeron "hombre, hay miles para turistas, pero aquí lo que suelen hacer las chicas es irse con la cocinera y ella les lleva a uno de verdad" Yo os aseguro que íbamos super convencidas de que queríamos uno turístico pero fue instintivo decir el si (quizás nos echaba para atrás el tener que ir solas a un lugar que desconocíamos completamente como funcionaba pero que llevándonos una local la cosa cambiaba). En fin, el caso es que nos dijeron que cogiésemos la toalla, jabón, y el dinero que ibamos a necesitar (y que fuese justo) y allá que fuimos.

En general, en todos estos sitios tienen un horario para hombres y otro para mujeres. A la entrada hay una gran sala, que a mi me recordó a un pajar... cochambroso, es la palabra en la que estoy pensando pero la pueden cambiar por "con sabor local" o "muy auténtico". El techo de madera tenia agujeros, y había un poyete corrido a lo largo donde nos desnudamos y dejamos toda nuestra ropa y toallas (que, tal y como nos habían dicho, era lo único que llevábamos y aún así la mujer lo tapó todo con un chal) La seguimos por una puerta donde llegamos al interior del baño en sí. En este caso eran dos salas rectangulares recubiertas de losas ~~blancas~~ (grises) y marrones conectadas entre sí. Aunque ambas estaban recorridas por tuberías de agua caliente que hacían que la temperatura fuese muy agradable para estar desnudo, en la primera de ellas había grifos de agua y se llenaban cubos que luego se echaban por el suelo. En la segunda, había un pequeño tragaluz, por lo que estaba ligeramente (y solo ligeramente) más iluminada, y allí en el suelo no había agua, pero la sala era igual de húmeda.

Cogimos unos hules y los extendimos por el suelo en la primera sala, luego cogimos los cubos de agua caliente y los echamos sobre los hules y nos sentamos. La mujer nos echo agua a todas y luego sacó henna natural la mezcló con jabón negro (un jabón hecho a base de aceitunas negras, con propiedades exfoliantes) y exprimió una naranja. La corteza de la naranja la fuimos mojando en la mezcla y nos fuimos untando por todo el cuerpo. Esta especie de mascarilla te broncea y se supone que realmente ellas la usan para ocasiones especiales. Nos mandaron tumbarnos 10 minutos en la otra sala mientras esperábamos. Se estaba bien y calentito, pero de pronto empecé a hacer suma mental (y a expresar en voz alta lo que las demás, al igual que yo, estaban pensando) "eeh, esto es un lugar muy húmedo, calentito, sin apenas luz... ¿donde están los hongos?"

Luego nos volvimos a duchar con cubos de agua caliente para quitarnos el jabon y la cocinera (y su hija) nos empezaron a frotar con una kessa (guante de crin super rugoso) de forma que nos quedamos completamente rojas pero se cayeron todas las pieles muertas que pudiésemos tener.

Como teníamos que esperar a que acabasen con Zuazua, otra vez nos mandaron tumbarnos en la otra sala. Pero esta vez, en vez de dar rienda suelta al lado hipocondríaco que todos tenemos, me dediqué a observar relajadamente lo que había a mi alrededor, y es verdad que es toda una experiencia. En la misma sala sentadas de dos en dos, todas las mujeres desnudas se hacían unas a otras lo mismo que nos estaban haciendo, se peinaban y se desenredaban unas a otras, se pasaban el guante de crin, charlaban, había una con un niño y una niña, que no paraban de corretear por el baño y por supuesto miraban a las extrangeras que estaban allí con curiosidad.
Después, llegó otra experiencia cuanto menos chocante; llegó la hora de lavarse el pelo. Con nuestros champús nos enjabonaron y de algún sitio sacó una esponja con la que nos frotaba el jabón como cuando nuestras madres lo hacían cuando éramos pequeñas... exactamente igual... en algún momento pensé que no, que a lo mejor no lo haría pero si, ahí que de pronto una completa extraña pasaba una esponja entre mis piernas. Finalmente nos peinaron y habíamos comprado en Essaouira jabones de olores que nos echamos.

Quedamos tan suaves, tan bien olíamos, y nos sentíamos tan bien. Por un lado teníamos un miedo mortal a haber cogido hongos, por otro salimos sintiéndonos tan guapas y por otro (tercer) lado habiamos vivido una experiencia tan única (y sumamente rara) porque puede parecer una tontería pero lo vives y luego piensas: es que yo a día de hoy con esta mujer tengo más confianza que con mi madre casi. Y la mujer por cierto un amor, super cariñosa con nosotras. El día que nos fuimos salió y no paraba de darnos besos y abrazos (nosotras desde el día del baño nos sentíamos como sus hijas adoptivas)

La bola del mundo por la cuerda de las cabrillas

2011-04-18T02:02:00.000-07:00

No, no voy a contarles el tramo final de esta ruta, conocido y practicado por casi todo el mundo, los domingos en la sierra de Madrid; que consiste en aparcar el coche en el puerto de Navacerrada coger la pista del telesilla y subir a la Bola del Mundo (un paseo incluso para gente que no sabe ni lo que es el campo).

Voy a contarles la ruta completa que se inicia en el valle de la Barranca y aunque un poco larga, es muy asequible ya que las pendientes son muy moderadas y además ofrece unas vistas realmente fascinantes de la sierra.

Dejando el coche en el aparcamiento de la barranca (km 57 de la M-607) para coger la pista forestal que sale de allí. (1380m) En el primer repecho del camino (justo después de pasar el parque recreativo de pino a pino) a la izquierda sale un sendero muy pequeño y angosto, llamada senda ecológica "camino Ortiz" que es la que cogimos. El desnivel, como durante toda la ruta es muy suave y transcurre entre frondosos pinos hasta cruzar el Arroyo Chiquillo, de donde salen tres caminos y seguiremos de frente para llegar a uno de los miradores que tiene esta ruta, este en concreto, al lado del hospital de tuberculosos, nos da una vista perfecta del valle de la barranca, el pueblo de Navacerrada y su embalse (y H. MA. y Fu, aseguraban todo el rato que veían las cuatro torres, yo no las vi) Siguiendo la pista se vuelve a subir muy suavemente, para llegar a otro gran mirador, el Mirador de las Canchas a 1755m. Este lo que nos ofrece es una realmente espectacular vista de la Maliciosa y la Bola del Mundo (personalmente creo que llegar hasta aquí, que se puede hacer directamente desde la gran pista forestal desde el principio sin perderla es algo que todo el mundo que pase algún día en la sierra debería).

A partir de aquí el camino yo lo describiría como sigue la tubería, porque hay una curiosa cañería que nunca supimos ni de donde venía ni a donde llegaba, que te acompaña todo el rato. De los dos caminos que salen por detrás del mirador cogimos el de menor pendiente por toda la cuerda, que discurre a media altura y con una pendiente muy suave, por lugares muy frondosos y siempre con las vistas más bonitas del valle. Así pasamos por Peña pintada (1858m), Emburriaderos (1949m) y los riscos de Las cabrillas. En el collado de Emburriaderos tuvimos la suerte de encontrarnos con una de esas manadas de caballos sueltos que últimamente pueblan la sierra de Madrid, el encuetro hizo muy felices a los extrangeros que llevábamos con nosotros y por supuesto les conté mi anécdota del ataque del caballo salvaje para que se riesen de mi un buen rato (aunque muuucho más felices les dejó la cabrita que nos encontramos en Guarramillas... que realmente a mi que subo casi todos los fines de semana era la primera vez que me pasaba en esta parte de la sierra pero quedó como muy natural)

Justo cuando estamos debajo de los espolones de piedra del risco de las cabrillas el camino es ya menos boscoso y discurre entre enebros y piornos. Allí encontraremos una pequeña indicación de fuente a la derecha. Si seguimos por el camino a la izquierda, vemos que de pronto sube con gran pendiente para llegar a la cima de los riscos y desde ahí simplemente hay que seguir por la pista de esquí famosa hasta el Alto de las Guarramillas (2265m).

(Hasta aquí el camino fácil, como no, le añadimos un poco de dificultad subiendo por una pendiente mayor, de todas formas nada exagerado) Nosotros fuimos hasta la fuente y desde allí subimos hasta la cima por el Ventisquero de la condesa, justo siguiendo el arroyo de Peña Cabrilla (que al tratarse de los primeros días de calor, estaba llenísimo de agua de deshielo y precioso) disfrutando de las increíbles vistas de TODA la cuerda que acabábamos de recorrernos (como podemos ver en la foto).

Como muchas otras personas (la cima está siempre llena) encontramos un lugar sin nieve y nos pusimos a comer para luego bajar hasta el collado del Pironal y desde allí por mi amada ruta que sube a la Maliciosa desde la fuente de las campanillas, volvimos al aparcamiento.

Étretat

2011-04-17T11:09:00.000-07:00

Este era un realmente pequeño y perdido pueblo en la costa de la alta Normandía que ni siquiera poseía puerto, pero en el 1800 pasó a ser popular como lugar de balneario para después convertirse en el ojito derecho de muchos artistas franceses y finalmente hoy en día playa de París.

Me pasa con Étretat lo mismo que con un par de lugares más en el mundo, he de reconocer que sí, que es precioso incluso le concedería que tiene algo de encanto, pero su hermano menos famoso y agraciado pero más entrañable (Fécamp en este caso) se ganó con creces mi admiración, quizás por no estar tan orientado al turismo, por conservar mejor su esencia.

El entorno natural que rodea al pueblo es realmente único y es el que inspiró a pintores y escritores que veraneaban en él. La lista es larga y entre ellos se encuentra Guy de Maupassant, Maurice Leblanc, Victor Hugo o los pintores Corot, Coubert y Monet y una gran lista de personajes. Y es que Étretat se encuentra encajonado entre dos impresionantes, blancos y estratificados acantilados; la falaise d'Aval a la izquierda con su ojo de aguja y la falaise d'Amont a la derecha con su puerta d'amont, que hacen que el entorno natural del pueblo sea único y deje sin palabras.

Cuando hicimos la ruta por los acantilados de la côte d'Albâtre siguiendo el GR21, bajamos hasta el pueblo por la falaise d'Amont. Justo en la cima está la pequeña capilla de Notre dame de la Garde que todo hay que decir queda super fotogénica y se baja por un sendero escalonado. En su playa de piedrecitas blancas, como las de sus pueblos vecinos, siempre he visto pequeñas barquitas de pesca pero no tiene puerto como tal (y tampoco estoy segura de hasta que punto las utilizan realmente para pescar o simplemente forman parte esencial del paisaje). También se puede subir a la falaise d'Aval, en su cima hay un gran campo de golf, y las vistas son únicas. Los acantilados, la verdad es que son fascinantes, y cuando baja la marea yo incluso pude acercarme al ojo de aguja.

Pero algo muy interesante que hay que hacer en el pueblo, es pasear por los chalets que poco a poco (entre tanta personalidad visitando la zona) se fueron construyendo los acaudalados. Todos son mansiones increíbles a cual más bonita y señorial. Me pareció curiosa la mansión de los Leblanc, que ahora es un museo de Arsène Lupin, y aunque en aquel entonces me estaba leyendo las novelas y estaba interesada, jamás he entrado.

Otra atracción que hay, me temo que solo orientada al turismo, es el antiguo mercado. El edificio del antiguo mercado cubierto es muy bonito y antiguo, combinando en su fachada las maderas con las tejas negras (junto con otros que hay en primera línea de playa, en concreto rodeando al aparcamiento) y en su interior se han creado puestos de artesanos. Que suscribe lo que dije al principio, todo es muy bonito y agradable, tiene su encanto, pero no es entrañable.

Caldera

2011-04-15T13:00:00.000-07:00

Después de horas y horas conduciendo por el desierto llegamos a Caldera y salimos de la autopista a echar gasolina. Pese a que yo había visto fotos por internet, según bajé a la derecha tenia, más desierto, y a la izquierda ... ¡un poblado gitano! (eso es lo que tanto Judio como yo pensamos) Una serie de casas bajas desparramadas, estilo cobertizo, con tejado de uralita ... "así son los pueblos del norte" dijo Eli y luego propuso que parásemos allí.

Pues bien, a nada que nos adentramos un poco más en seguida me sorprendí y este pueblo se ganó mi corazón porque es un sitio realmente bonito, diferente y acogedor. Cada casa es de un color diferente, todas de un solo piso en mitad del desierto y de pronto, el mar. Pese al aspecto de cobertizos, están cuidadas, es un pueblo que desprende un encanto especial, tal vez es que tiene un aire de "vacaciones" único (y no es solo el sol, la playa, el agua cristalina, el pescado y marisco .... todo eso lo tiene pero además una atmósfera de canción de Bob Marley que invita a relajarse y olvidarse de todo). La iglesia neogótica (y multicolor, como todo aquí) en la plaza de armas me causó tanta sorpresa como la bajada al puerto. No podía cuanto menos recordarme al pueblo de Popeye, con tanto colorido, con las casuchas al pie de playa, y los barquitos, amarillos y azules, en forma de cáscara de nuez.

Una de las cosas que me llamó la atención fue su cementerio a las afueras. No en serio, no sabría como describirlo, pero me pareció curioso porque me pareció ver muchos monumentos fúnebres muy curiosos la mayoría hechos con hierro forjado (y coloridos) aunque pensé que sería la moda del país. Luego después buscando un poco de información descubrí que esta ciudad tiene el primer cementerio laico de Chile, y que las tumbas son de lo más originales, desde pagodas chinas hasta moais.

Antiguamente la ciudad se hizo famosa porque en el siglo XIX fue la primera de todo sudamérica en tener tren, para llevar hasta el puerto los productos de la minería de toda la región. Pero hoy en día, la estación está al lado de la playa en desuso (habían montado un mercadillo con puestecitos de artesanos aunque he leído que en su interior hay un museo de paleontología) pero Caldera sigue siendo un sitio importante. Realmente esta es la zona con las playas más bonitas de todo Chile, así que la economía se ha reconvertido en la de un centro de turismo, aunque prácticamente 100% nacional Hay 45 calas seguidas de playas y en concreto, la más famosa es Bahía inglesa (a 6km) a la que en un principio pensamos en ir, tiene la fama de ser sitio de aguas cristalinas y muy buena para el buceo (hasta tienen monumento a Jean Cousteau). En la misma ciudad hay dos playas, y pese a la contaminación del puerto (típicas bolsas y basura similar) el agua era muy limpia y cristalina, se podían ver a las medusas moradas zigzaguear entre las rocas. Eso sí para bañarse, a pesar de ser verano austral cuando fui, hay que ser un valiente y enfrentarse a la corriente de Humboldt que baña toda esta zona.

También, obviamente es un pueblo pesquero y dedicado a la cría de ostiones. No pueden dejar de ir a comer pescado. Nosotros comimos en un restaurante en el puerto, donde lo hacían de miles de maneras (además de pasarnos un buen rato en la carta identificando los nombres de los pescados a qué peces corresponderían)

La panamericana

2011-04-12T14:59:00.000-07:00

La Carretera Panamericana o "Ruta Panamericana", es un sistema de carreteras, de aproximadamente 48.000 km de largo, que vincula casi a todos los países del hemisferio occidental del continente americano.

Jejeje si, ya me gustaría haberla hecho entera, pero me temo que no. Por lo que a esta entrada respecta les voy a contar la ruta que hicimos cuando después de 5 años de una prometida visita, nos fuimos a Chile a ver a Eli.

Después de las 13 horas de avión (que me las pasé durmiendo), llegamos por la mañana temprano a Santiago de Chile. Con una parada técnica para ducharnos, cambiar dinero, y cambiar nuestra ropa de invierno a 0º por la de verano a 30º salimos con el coche dispuestos a recorrer los 1600 km que separan San Pedro de Atacama de la capital.

Desde luego en cómodas etapas. Nuestra primera parada fue La Serena, históricamente la primera capital del país, y con grandes playas de las que disfrutar de nuestros primeros baños en el Pacífico. Hasta aquí la carretera es buena (peajes y dos carriles) pero a partir de La Serena (especialmente el tramo que hay de La Serena hasta El Vallenar por el que hay que pasar varias montañas y es un suplicio de camiones suicidas) es una sola vía con interminables rectas, cambios de rasante, millones de macro camiones y pasos a nivel (pero sin barrera ni nada, tienes que estar atento a ver si viene el tren y por la noche cruzarlos se hace especialmente peligroso) Nuestra siguiente parada fue en Caldera, realmente paramos a echar gasolina y ya nos decidimos a quedarnos, pues en la carretera no hay nada, solo desierto, así que cada vez que hay un pueblo hay que pararse a echar gasolina, porque los pueblos están contados.

Si ya a la salida de Santiago me pareció todo desértico (paisaje, estilo Almería) luego me di cuenta de cuan equivocada estaba. A partir del Vallenar, el paisaje si que es desierto, de la aridez no hay absolutamente nada, es impactante. En algunos tramos con coloración rojiza (por el hierro) bromeábamos diciendo que era Marte y que seguro que la NASA llevó allí sus sondas y luego photoshopeo el cielo. Caben destacar algunas capillas de muertos en el borde de la carretera y sobre todo "los bichos rueda" que pueblan el camino y las misteriosas "rocas rodantes". De lo demás kilómetros y kilómetros de desierto, muchas minas (principal fuente de ingreso del país) y algún que otro salar. Pasado el desvío que deja la panamericana hacia Calama nos encontramos con los, cuanto menos inquietantes, pueblos mineros en mitad de la nada (y a decir verdad es que la propia Calama es un pueblo inquietante) También en esta misma carretera, encontramos varios pueblos abandonados, y por fin, pasando por delante del valle de la luna y de la muerte, llegamos a San Pedro.

En San Pedro de Atacama estuvimos varios días tomándolo como centro de nuestras expediciones, pero debido a un curioso fenómeno atmosférico llamado el invierno boliviano, muchas de nuestras ideas se vieron frustradas (No se podía subir a los geisers del Tatio y ni siquiera podíamos ver la cordillera de volcanes que separan el país de Bolivia). Aun así disfrutamos del salar de atacama, fuimos a los pueblos cercanos de Toconao, Socaire y Puritama.

A la vuelta, como única petición para el viaje, había pedido que parásemos un día en el Parque Nacional Pan de Azucar, todo un regalo para la vista y donde vivimos el terremoto (5.8) que nos acojonó bastante, aunque allí fuimos los únicos que se asustaron pues los chilenos ni se inmutaron.

Y finalmente volvimos a la playa donde descansar de taan largo viaje, pero ya cerca de Santiago, en el Maitencillo, donde Eli tiene una preciosa casa, y desde allí en menos de una hora, estábamos en el colorido Valparaíso. Por supuesto los últimos días de este gran viaje, los pasamos visitando la capital.

Realmente algo que me impresionó mucho de este viaje es la cantidad de cosas que tiene para ofrecer Chile, jamás me lo había esperado así. Además de la variedad de naturaleza, paisajes, cultura y la gran cantidad de animales que vimos.

L'Anse Saint Jean

2011-04-08T15:00:00.000-07:00

¿Pero donde estamos? ¿Pero qué estamos haciendo? eran preguntas que nos hacíamos, incluso hasta en voz alta. L'Anse Saint Jean es un pequeño pueblo canadiense en el fjordo del Saguenay, pero pequeño quiere decir realmente pequeño, y bastante bien perdido. Y realmente con este sentimiento de exploradores perdidos, y muertos de hambre, llegamos al pueblo. Porque, todo sea dicho, lo que nos trajo hasta aquí fue el hambre. Después de estar andando todo el día en el parque nacional du Saguenay se nos hizo las 5 de la tarde sin comer, así que preguntamos a una de las guardas forestales del parque que nos dijo de ir a L'Anse Saint Jean, después de darnos muchas indicaciones Moe le preguntó "Mais, c'est bien indiqué?" a lo que nos contestó, "non, c'est pour ça que je vous donne toutes les indications, on doit arriver à la ferme et un chemin de terre pour atteindre le pont couvert en bois sur la rivière".

Si tuvieran que hacerse una idea lo más exacta posible de cómo es este pequeño pueblo, la respuesta es Beetlejuice. Exactamente igualito (que el pueblo de la película obviamente), hay dos o tres granjas muy grandes, un puente de madera cubierto y luego seis casitas de madera prefabricada un poco más apartadas una de la otra y por supuesto su correspondiente iglesia picuda. Realmente algo muy típico desde la comida hasta el acento que creo que no deberían perderse pero sobre todo, lo más bonito, las vistas al fjordo. A parte que atravesar el puente de madera cubierto es toda una sorpresa. Por fuera es de un color grisáceo nada atractivo pero por dentro SORPRESA, está lleno de cuadros super horteras... jamás lo imaginarían.

Por muy pequeño que sea el pueblo, hay cuatro restaurantes de todos los precios (sorprende la variedad en un sitio tan apartado y pequeño) Y fuimos a dar a uno de los sitios donde mejor comimos, más luchamos contra el cerrado acento québecois. Para empezar al llegar al pueblo tuvimos nuestros miedos y sobre todo no pudimos parar de bromear al respecto. A parte de pensar que éramos los primeros turistas españoles que por allí pisaban, también nos reíamos de un curioso comentario que nos hizo una camarera en la Ville de Québec a cerca de que en la provincia estaba prohibido servir las hamburguesas poco hechas, y hacíamos bromas sobre de dónde sacaban la carne para tal normativa (de turistas perdidos que acaban en L'Anse, obvio) Pero en serio, el bistro es un sitio acogedor con sus chimeneas de leña en el interior y tiene hasta su terraza en un gran jardín con vistas al fjordo. Y vale que el pueblo no es mucho más, pero si que da para pasar una tarde agradable, dar una vuelta y disfrutar de las vistas del río y de los bosques y luego tranquilamente cenar junto al fuego (sí, era verano y había fuego en la estufa, y era necesario... yo no quiero imaginarme esto a -40ºC) con música folklórica.

Berna

2011-04-08T13:17:00.000-07:00

Es con diferencia la peor ciudad para llegar en coche, en serio no lo hagan, una auténtica pesadilla. En el 90% de las calles está prohibida la circulación a los no residentes así que el simple hecho de llegar hasta donde uno quiere, o algún punto próximo, se convierte en toda una odisea (y no estoy hablando del centro de la ciudad, sino de la ciudad en general). Es cierto que hay un macro parking en la estación pero eso nos quedaba lejos de todo, y por suerte vivimos una alineación planetaria y encontramos sitio cerca del hotel para todo el fin de semana.

Berna es una ciudad por donde verdaderamente da gusto pasear, con sus calles medievales, bajo las arcadas de piedra verde y gris, con los miles de escaparates (atención sobre todo a las tiendas subterráneas que son las que originalmente existían en el s.XIV) que le ha llevado a ser a su casco histórico patrimonio de la Unesco. Y no se puede decir más de ella, porque simplemente hay que ir allí verla y visitarla, es la ciudad más suiza de toda Suiza, simplemente hay que deambular por ella mientras te trasmite su calma y su tranquilidad, su espíritu viejo del 1200, ver las torres del reloj y la prisión que guardan la ciudad, sus avenidas con tranvías, los tejados de tejas, el antiguo ayuntamiento (muy bonito y antiguo, y la curiosa farmacia que hay justo al lado), y las famosas fuentes de madera tan coloridas (son unos palos con esculturas pintadas al final de personajes como un ogro comiendose a niños, la justicia, un cazador...)
Bien es cierto que una de estas casas fue una en las que vivió Einstein cuando trabajaba para la oficina de patentes. Nosotro no entramos, pero Fu que fue después entró. Realmente es un edificio con muebles antiguos (creo que hay un escritorio que sí que perteneció originariamente a Einstein)y te cuentan partes de su vida.

El casco antiguo podría describirse como tres calles paralelas alargadas que van desde el Die Front hasta el Nyddeggbrüke (Puente sobre un gran meandro que hace el río Aar, que parece acunar a la ciudad). Al otro lado del Nyddeggbrüke está el pozo de los osos, pero cuando nosotros fuimos no había ningún oso (no sé si porque era septiembre, o si porque después de muchas protestas finalmente los han trasladado) Como dato curioso diré que aquí hay un parking mucho más barato y sin límite de dos horas donde es más fácil aparcar

El Matte es el barrio bajo (bajo porque está abajo, justo en el río) y pobre en sus días, que surgió bajo las arcadas de la catedral durante su construcción. Las casas están muy bien conservadas y guarda un aire de pueblo de cuentos. Además es bonito pasear al lado del río, ver como un poco sí que lo han desviado de su curso mediante exclusas. Y directamente se puede subir a la plaza de la catedral bien con un pequeño ascensor o bien (y lo recomiendo) por las escaleritas. Éstas discurren por una ladera que se ha ido escalonando para hacer pequeños huertecitos y es un paseo muy curioso. Y una vez se ha ganado altura llegamos a la gran plaza de la catedral donde se tiene una vista de pájaro sobre todo el Aar (y es un sitio muy agradable para tomarse un café mientras se cotillea, con envidia, los jardines que dan al acantilado de las mansiones vecinas)
La catedral en sí no me pareció una cosa sorprendente, pero quizás fuese porque en la plaza habían montados unos puestos de cerveza a lo oktoberfest, el caso es que el pórtico sí que conserva las pinturas que por ejemplo en el de Lausana o Friburgo se perdieron y que me llaman mucho la atención.

Comer/cenar/salir, la acción se encuentra en la zona conocida como el Die Front (donde comienza el casco antiguo por la parte más alejada del meandro del Aar). En estas calles hay miles de terrazas y restaurantes. Y ya mas cerca del palacio federal además en el boulevard hay muuchos ajedreces gigantes, y las tarde de domingo parece que todos los berneses salen a la calle a jugar (miran como juegan otros en grandes corros y hasta hacen apuestas) El momento crucial en el que nos dimos cuenta de lo pequeña que es Berna es cuando reconocimos de vista, con tan solo un par de días de estancia, a más de la mitad de los que estaban en un grupo atentos al juego, mientras nosotros comíamos en una de las terrazas. Y me temo que ese es el sin sabor que te deja la ciudad, realmente es muy pequeña.

Pisco Sour

2011-03-30T03:23:00.000-07:00

No sé si es porque mi wanderlust tenia jet lag después del viaje a Chile, pero un mes después he conseguido finalmente que mi vida vuelva a ser la de siempre.

Esta entrada se la dedico a mi hermano, que como muchos sabréis gran parte de su trabajo consiste en conocerse todas las bebidas alcohólicas del planeta y cómo combinarlas. Me iba de viaje y le hice la típica pregunta "¿algo especial que te traiga?"

Me contestó "hombre pues ya que vas a viajar hacia el norte del país a lo mejor existe una posibilidad de que puedas encontrar Pisco. Realmente es una bebida de Perú pero ahí en el norte de Chile también la destilan y tienen un poco de controversia entre los dos países por la denominación, como lo que pasa con el Brandy y el Coñac. Y si sales de noche pide un cóctel muy rico que se llama pisco sour"

Bien, lo que mi hermano pensaba como una remota posibilidad de que en mi viaje por Atacama encontrase pisco se traduce a la realidad de que: desde que se aterriza en Chile hasta que se vuelve a casa estará tomando pisco sour a todas horas (de hecho hay un bar en el aeropuerto con el genial nombre de "the last pisco sour"). Si llega a un bar por la mañana le dirán ¿un pisco?, por la noche para salir se dice ¿nos tomamos unos piscos?, la hora de la merienda es el pisco sour, con el menú de las comidas no entra agua y vino, sino agua y pisco sour.

Así pues Pisco es un aguardiente de uva. La uva tan al norte recibe demasiado sol y no es buena para hacer vino, así que se hace aguardiente. Y el sour, cualquier persona que aficionada a los cócteles (ya que el 70% de ellos lo llevan) sabrá que consiste en añadir ácido al alcohol y se basa en la misma proporción de limón que de azúcar aunque al sour se le pueden añadir otras cosas como miel de mango (en ese caso se llama mango sour).

Y la verdad la primera vez que lo probé, me pareció tremendamente horrible con un gusto seco y demasiado alcohólico para mi gusto, como si no se mezclase bien con el sour. El último día antes de volver me parecía una bebida dulcecita y riquísima. Y quince días después de volver de Chile me di cuenta de que lo echaba tanto de menos, mi hermano abrió la botella que le regalé e hizo cóctel con un sour suyo (claro) que entre otras cosas tenía unos toques de lima y me pareció una bebida increíble.

Stonehenge

2011-01-16T15:07:00.000-08:00

En un día se puede visitar Stonehenge desde Londres. Francamente yo no lo creía posible, pero un día JM me propuso pasar un fin de semana en Londres (cosa a la que jamás digo que no, al final casi siempre acabo yendo todos los años a Londres o París) y él se moría de ganas por ver el complejo megalítico, por supuesto yo también, y finalmente me convenció de que en un día se podía.

Cogimos uno de los muchos trenes que van a Salisbury, y hay que decir que nos lo tomamos con calma por la mañana, así que cogimos el de las 12:00 que llegaba a Salisbury antes de las 14:00 y menos mal que lo cogimos porque al ser diciembre, a las 14:00 salía el último autobus hacia Stonehenge. Se coge a la salida del tren, y nosotros cogimos uno turístico (en el que ya compras la entrada directamente) y para en Old Sarum y en Stonehenge. Supongo que tiene que haber algún autobús de línea que vaya hasta Amesbury (el pueblo más cercano al monumento) pero teniendo en cuenta que en el otro ya tienes la entrada (super cara como en casi todos estos sitios) que para en los dos yacimientos, y además tienes el guía tampoco sale tan mal.

De lo demás no creo que les vaya a contar nada que no sepan. El complejo megalítico se encuentra rodeado por una vaya entre dos carreteras, con lo que mucha gente opta por acercarse en coche y verlo desde lejos. Y de todas maneras si se entra dentro uno no puede acercarse, hay un camino que lo circunda a cierta distancia por el que hay que caminar, pero aún así creo que merece pagar las 15 libras y acercarse.

Se trata de tan solo una parte de un complejo mucho mayor formado por cuatro círculos y avenidas. En un principio se sabe que se construyó en madera y más tarde estos bloques de arenisca fueron traídos desde kilómetros hasta aquí. De la estructura de los megalitos y para qué servía el complejo no se sabe absolutamente nada. De hecho lo que sí se sabe es que ya a principios de siglo unas fotos escandalizaron a la comunidad arqueológica en donde se veían con grúas colocando las piedras que hacían de dinteles sobre las columnas (aunque hoy se conservan siete, muchas fueron puestas entonces en aquella reconstrucción), y lo que también se sabe es que no fueron los druidas quienes lo construyeron, puesto que en la zona jamás los hubo. Por tanto se especula que tuviese fines astronómicos o bien fuese un monumento funerario. Una cosa que me llamó mucho la atención fueron todos los túmulos que hay alrededor (se identifican bien porque al ser esta zona una llanura, casi todas las pequeñas lomas con praderita, son enterramientos de la edad de bronce) Y simplemente decirles que realmente es un sitio especial, realmente un patrimonio de la humanidad.

¿Saben lo que a mí realmente me sorprende? que mientras aquí estaban erigiendo esto, en Egipto construían pirámides.

Bruselas

2011-01-16T14:14:00.000-08:00

Bienvenido a Bruselas, si por algún motivo (ryanair supongo) ha llegado hasta aquí, la mejor recomendación es que vaya a gare du midi y se coja cualquier tren a cualquiera de las múltiples ciudades preciosas que pueblan Bélgica. La vida es así, hay ciudades para el turismo y otras que no y esta no tiene nada especial.

Si aún insiste en quedarse lo más normal es que haya oído hablar de su grand place como la más bonita del país. Si que es bonita si, pero el viaje por solo eso no merece la pena, porque, repito en Bélgica hay muchas otras ciudades con plazas y casas gremiales igual de bonitas a mi parecer. En la grande place de Bruselas, como en las demás, se encuentra el ayuntamiento (que es bonito y ha sido copiado en otras ciudades del mundo) con su belfroi, rodeado por las casas gremiales. Además de que es aquí donde ponen el marché de Noël y un mercado de flores en diciembre (alumbrando con luces las fachadas, es curioso de ver). Cerca de la grand place cosas que se suelen ver, pues hombre, está el famoso Manneken pis (famosa fuente en una pequeña esquinita de un niño meando, pero casi siempre está vestida) y justo en dirección opuesta se encuentra la fuente compañera Jeanneken pis (que se trata de una niña). En concreto ésta última se encuentra en la zona conocida como Ilot-Sacré donde se encuentran a patadas restaurantes de moules-frites y cervecerías.

También cerca de la grand place se encuentra otro lugar que sí que creo que merece la pena visitar, y son las galerias de Saint-Hubert. Al igual que en Milán, Nápoles, o Roma, se trata de una de las primeras galerías comerciales que se abrieron hacia mediados del XIX de estilo neo-renacentista. Es un lugar especialmente elegante, y se encuentra en él una de mis bombonerias preferidas.

Hacia el Nor-oeste de la grand place se encuentra la plaza de Brouckère, de la que no queda nada de los fastos de antaño (como en casi toda la ciudad), con la bolsa, el palacio de la ópera y la iglesia de Sainte-Catherine.

Hacia el sur encontramos el barrio del Sablon. Se supone que es un barrio más señorial, pero es igual de gris que el resto de la ciudad. Por aquí tenemos el palacio real (que se puede visitar gratis en verano) y más al sur el palacio de justicia, que hace las veces de mirador de la ciudad, no hay mucho donde mirar, pero en una de mis visitas a la ciudad, entré dentro para resguardarme de la lluvia y me pareció un sitio muy impresionante. Finalmente al Este de la grand-place se encuentra la catedral, que en sí no es gran cosa, pero tiene la vista desde donde se hizo esta foto.

Y del barrio real pasamos al barrio europeo (recomiendo ir en transporte publico, porque andando es una media hora) Creo que merece la pena ir, allí están el arco del cinquantenaire y por supuesto el parlamento europeo, un lugar francamente curioso, un gran complejo de acero y vidrio de arquitectura vanguardista que se caracteriza por unir los diferentes edificios con un pasillo circular de cristal.

Otra zona curiosa (y típica, ya que como dijo mi hermano, "no quiero visitar iglesias que hay miles en toda Europa, quiero ver algo diferente") se encuentra al final de la línea de metro 1b, y es el recinto de la exposición universal de 1958. Al igual que en Paris o Roma, donde se celebraron las exposiciones, los monumentos recuerdan a las construcciones fascistas (mi madre no paraba de comentarlo, pero yo creo que simplemente era la arquitectura de la época, y en estos sitios se conservó) El atomium es una reproducción de la celda unidad del hierro metálico y se va de bola en bola mediante ascensores y escaleras mecánicas. Dentro de él se siguen exhibiendo cosas de aquella exposición universal, desde coches hasta muñecas. Y justo al lado hay un pequeño parque donde en miniatura está representada toda Europa, el parc recreatif minieurope, pero no es ni de lejos algo tan bonito como el pais dos pequeninos de Coimbra.

Vale y si por negocios acaba aquí (que es muy normal) y quiere darle un pase a la ciudad se preguntará por la vida nocturna ... bien, ... más bien nula si no se sabe donde buscar. Mis padres vinieron una vez a verme y aterrizaban en Bruselas a las 21:00 así que les dije que ya no había trenes y decía mi padre "¿Pero cómo una capital no va a tener trenes a partir de las 22:00?" bueno pues cuando llegaron mi madre se asusto hasta la médula, porque por las calles no había ni un alma, todas los comercios cerrados, todos los restaurantes cerrados... "Bienvenidos a Europa" les dije, pero la realidad es que Bruselas estaba realmente vacía y muerta a esas horas.

Aunque lo cierto es que si por alguna razón va a pasar una temporada de su vida viviendo aquí descubrirá el complejo crisol cultural que hay en la ciudad que la hace bastante única. Y sobre todo si está en affaires européenes, la fiesta será constante, en sitios privados con gente de todas las nacionalidades... todo un universo oculto bajo la capa de ciudad insulsa y gris.

Ercolano

2011-01-16T10:54:00.000-08:00

Que conste que yo me había hecho todo este viaje de Roma a Nápoles solo por venir aquí. Y es que cuando yo tenía 7 años me regalaron un libro de arqueología (supongo que mis tías todavía albergaban alguna esperanza de que me dedicase a la historia) sobre lo sucedido en Herculano, si en Herculano y no en Pompeya, así que tenía especial interés y curiosidad.

Para llegar desde Nápoles hay que coger el circumvesuviana. El hombre de la taquilla fue super majo y me dio directamente un pase diario; ya que coger ida y vuelta sale más caro que comprar el billete de todo el día que te permite múltiples paradas con lo que puede aprovechar el día entero y ver las áreas arqueológicas, patrimonio de la humanidad, de Pompeii, Torre Annunziata y Ercolano. Sobre todo si, como a mi, le coincide que va en la semana del patrimonio cultural cuando la entrada a todos los sitios es gratuita.

¿Y que diferencia estas excavaciones de las de la ciudad de Pompeya? Verán no se puede aplicar el, vista una vistas todas porque en concreto éste es un sitio muy especial totalmente eclipsado por la fama de su vecina. Ercolano (y por tanto el antiguo asentamiento de Herculano) se encuentra justo al pie del Vesubio. Y con esto quiero decir justo justo a las faldas, tanto que no se puede ver la montaña. Al entrar en erupción la gente del pueblo ni siquiera tuvo tiempo de ver las fumarolas, no murieron ni siquiera asfixiados, sino del choque térmico de una bola de aire a 400º resultado de la erupción. Más tarde todo quedó sepultado bajo un lodo de cenizas y agua de mar, y olvidado, hasta que se encontraron los restos en el 1927 todo ha quedado intacto. Si usted quiere viajar en la máquina del tiempo y saber cómo era realmente un pueblo pesquero en la época del imperio romano, tiene que venir a Herculano, ya que la mayor parte de las casas, a diferencia de Pompeya, se encuentran enteras en pié y en perfecto estado, con camas, puertas, pinturas de terracota y hasta se conservan graffiti en las paredes, que en sus días asombraron a los arqueólogos (donde si se sabe latín uno se da cuenta de que el hombre, siempre ha sido el mismo por muchos siglos que pasen) es como un pueblo fosilizado.

Para llegar, desde la parada de la circumvesubiana, hay que seguir el letrero de scavi que te manda bajar por una calle principal, hasta casi el mar. Allí al final de esa calle, se encuentra un parque donde hay un gran letrero que pone scavi y la entrada más idílica no puede ser. Según se llega a la entrada hay un jardín para descansar que va bajando en forma de terrazas rodeado de pinos que dan sombra y emparrados de rosas, jazmines y dragoneras. Y al fondo, el mar. Desde este paseo se puede evaluar muy bien los cambios que la erupción del Vesubio provocó. Para empezar Herculano era un puerto, y ahora se puede ver el mar a 200m de él, y desde luego, la gran fosa de más de 20m que rodea lo que fuera la antigua ciudad (se puede apreciar el contraste de los edificios modernos arriba y las antiguas casas dentro del foso)

Al contrario que Pompeya, esto es un pueblo chiquitito y manejable, ya desde arriba se puede observar que tiene un trazado de calles en forma de cuadrícula con cuatro avenidas principales (cardos). Y encima en la entrada SI que te dan un planito.

Los recorridos posibles son dos, o visitar primero la fosilizada ciudad y luego bajar al puerto (hoy lleno de sapitos) o al contrario. Y principalmente la visita consiste en irse metiendo en cada casa y re-descubrir los tesoros que alberga cada una. Por supuesto que muchos de los tesoros están ahora en el museo arqueológico de Nápoles (visita super obligatoria donde las haya) No obstante aquí hay miles de cosas a parte de la estructura intacta de las calles, casas nobles, casas más modestas, algunas que conservan perfectos varios pisos que por los que se puede andar libremente, varias termas, tiendas con anuncios, ropas, miles de mosaicos (precioso sobre todo el Tritón de las termas femeninas), pinturas en las paredes ... sinceramente un verdadero tesoro.

Y el puerto en sí, en cuyos almacenes encontraron los cuerpos de 300 personas. En el 79 d.c. como ya he comentado los habitantes no supieron que se trataba de un volcán, lo que ocurrió fue que empezaron a sentir temblores y como en el 62 d.c. ya habían vivido un terremoto creyeron que se trataba de lo mismo, así que la mayor parte de la población fue a refugiarse en el muelle para intentar huir en barco. Todas las momias que se encontraron aquí son de gente que se fosilizó tal cual estaba en menos de un segundo, la mayor parte es gente con miedo en el rostro, intentando huir. Hay un pequeño museo antes de entrar en las excavaciones donde se exhiben todo tipo de aparejos de pesca y barcos que se encontraron.

Bueno y déjenme contarles algo más, Ercolano tiene un plus (supongo que esto emocionará más a las chicas) a parte de su maravilloso tesoro, y es el Mercato di Pugliano. Por la misma avenida que baja a las excavaciones, se encuentra hacia la mitad girando a mano derecha, y es un gran mercado (el más grande de italia) de ropa vintage donde se pueden encontrar gangas increíbles (claro junto a cosas super horteras).